Как поставить металлическую дверь в деревянном доме?

Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

  • Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.

    Усадка дома может вызвать перекос дверного проема

  • Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.

    Для крепежа металлических дверей используют анкеры

  • Прочность. У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

  • уровень;
  • средний по размеру лом;
  • гвоздодер;
  • ножовка либо бензопила;
  • стамеска;
  • анкеры;
  • пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

  1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

    Демонтаж старой двери

  2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

    Демонтаж дверной коробки

  3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконнойГотовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

  • Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
  • Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Установка металлических входных дверей

Качественные дверной блок на входе в жилище обеспечивает сохранность имущества внутри, снижает уровень шума и существенно сокращает теплопотери. При этом установка дверей в деревянном доме или квартире вполне может быть выполнена своими руками. Главное при монтаже соблюсти ряд правил, чтобы установленная металлическая конструкция получилась максимально надежной и безопасной.

  • Демонтаж
  • Очистка проема
  • Заделка трещин
  • Установка двери
    • Монтаж коробки
    • Крепление конструкции
  • Завершение
  • Рекомендации
  • Заключение
  • Необходимые материалы и инструменты

    В большинстве ситуаций с установкой железной двери на входе в дом можно справиться даже в одиночку. Однако если дверное полотно сделано из толстой стали и тяжелое, то стоит привлечь второго человека в помощь. Одному тягать большой вес будет затруднительно. Это пластиковые трубы для водопровода или электропровода весят немного, с изготовленным практически полностью из железа дверным блоком все обстоит сильно иначе.

    Для монтажа самостоятельно входной металлической двери потребуются:

    • строительный уровень;
    • рулетка с карандашом;
    • ломик (монтировка);
    • молоток;
    • отвертка;
    • металлические анкера;
    • перфоратор или дрель (если стены из древесины).

    Как правильно снять мерки для металлической двери

    Также понадобятся деревянные клинья для выравнивания конструкции, цементный раствор и монтажная пена для заполнения пустот по периметру лутки (короба двери). Плюс в отдельных случаях может потребоваться болгарка для среза старых крепежей и анкеров. В деревянном доме она вряд ли пригодится, а вот в кирпичном коттедже без нее никак.

    Подготовка проема

    На начальном этапе установки входной металлической двери необходимо:

    • демонтировать старый блок;
    • очистить и при необходимости расширить проем;
    • заделать крупные трещины и сколы на торце стены.

    Демонтаж

    При демонтаже старой входной двери сначала снимается полотно, потом выкручиваются или срезаются анкера, а после вынимается короб. Самый простой здесь вариант – это разборные петли. Они легко разбираются при помощи отвертки. Если шарниры неразборные, то полотно придется снимать, приподняв его вначале ломиком. Затем остается лишь вынуть лутку из проема.

    Крепление двери в деревянном доме обычно производится на толстые винты. При демонтаже их следует аккуратно выкрутить, не повредив имеющуюся обсаду и стены из бруса или бревна.
    Для фиксации входных дверных блоков в кирпичных или бетонных зданиях применяются анкерные болты либо пруты из стали. Их зачастую приходится срезать болгаркой. При установке они обычно вставляются в высверленное под них отверстие и привариваются к коробу металлической двери. Иным способом разобрать данное соединение сложно либо невозможно. Это не трубы из полипропилена или ПВХ демонтировать, со сталью работать на порядок сложнее.

    Пошаговые действия при демонтаже двери

    Очистка проема деревянного дома

    После удаления имеющейся входной двери следует очистить проем по всему периметру от штукатурки, обломков кирпича и подобного мусора. Но особо там ровнять стены дома не требуется. Мелкие пустоты потом окажутся заполнены монтажной пеной.

    Если новая стальная дверь больше проема, то его обязательно придется расширять. Подрезать металлический дверной блок невозможно. Он изначально идет под быструю установку в готовом виде с жестким несущим коробом, сваренным из профиля. Его изменить не получится, остается лишь разбивать стены. При этом применять ударные методы здесь крайне не рекомендуется. Лучше срезать лишне болгаркой либо алмазным инструментом.

    Этапы монтажа входной двери в деревянном доме

    Заделка трещин и пустот

    Появившиеся при демонтаже щели и трещины подлежат затиранию цементным раствором. Если нужно поднять пол непосредственно в проеме, где будет производиться установка входной двери, то сделать это лучше всего кирпичом. Данная опора должна потом будет в состоянии выдержать немалый вес. И особо усердствовать с выравниванием и затиркой не стоит. Главное здесь – это ликвидировать сквозные прорехи в стене, чтобы они не служили точкой выхода тепла из жилого строения или квартиры.

    Подготовка дверного проема

    Монтаж входных дверей

    Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

    1. Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
    2. Прикрепить лутку к стене.
    3. Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

    Всего три этапа. Даже подключение посудомоечной машины к канализации или бойлера к водопроводу во многом произвести сложнее. С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления. Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

    Этапы монтажа входной двери

    Монтаж коробки металлической двери

    Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

    Конструкция стальной двери с коробкой

    Крепление конструкции

    Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

    1. В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
    2. Через сквозные отверстия в боковом профиле.
    3. Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

    Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

    Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

    Установка крепления металлической двери

    Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

    Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.

    Способы установки металлической двери

    Завершение установки входной двери

    В завершении остается навесить обратно дверное полотно, смазав предварительно петли маслом. Дальше устанавливается фурнитура, а после запениваются пустоты по периметру короба и декорируется откосы.

    Рекомендации по установке

    Особых трудностей при самостоятельном монтаже входной двери из стали возникнуть не должно. Главное в самом начале правильно измерить проем. Чем меньше придется его разбивать, те лучше. Каждый удар по стене – это ее разрушение. В ней могут возникнуть глубокие трещины, забитые в них анкера надежными назвать будет сложно.

    При установке металлической двери в деревянном доме главное не забывать про усадку сруба. Необходимо предусмотреть сверху обсады небольшую пустоту в виде компенсационного зазора, заполненного минватой или пеной.

    Рекомендации по установки двери

    Ничего сложного в монтаже дверного блока нет. Проблемы могут возникнуть лишь при инсталляции стальной двери в деревянном доме. Но это больше из-за забывчивости об усадке и усушке дерева. В остальных случаях затруднений появиться вовсе не должно. Следует только покрепче закрепить коробку в проеме, чтобы ее вместе с полотном потом нельзя было выбить ни при каких обстоятельствах.

    Смотрите также видео как установить металлическую дверь:

    Читайте про другие наши материалы:

    Особенности монтажа металлической двери в квартиру и специфике установки входного блока в деревянный дом.

    Отборка необходимого инструмента

    Преимущества железного входного блока пред деревянными аналогами очевидны. В основном, производители либо торгующие площадки, при продаже металлической двери, возлагают на себя работы относительно замеров и монтажа собственной продукции. Чаще всего, оплата за монтаж дверного блока заложена в стоимость изделия, иногда за работу взимается дополнительная сумма. Однако установить входную конструкцию своими собственными руками умелому хозяину не так и сложно, тем более, если это сэкономит семейный бюджет:

    Вид предлагаемых услуг Стандартный размер дверных блоков (мм) Средний показатель стоимости
    Демонтаж старой входной двери 860/2050 от $3 до $20/час
    Монтаж новой металлической двери 860/2050 от $20 до $52/в зависимости от сложности

    К монтажу металлической двери на вход стоит подходить с предельной ответственностью. Стоит оценить собственные силы, запастись терпением и некоторыми инструментами. Даже если установка не будет делаться своими же руками, то о самом процессе все же стоит знать многое, дабы проконтролировать монтажников.

    Установка стальной дверной конструкции предполагается на входе в квартиру, поэтому важно знать, что полотно должно открываться наружу согласно пожарным нормам безопасности. Есть, конечно, исключения относительно способа открывания двери, которые были рассмотрены ранее.

    При обустройстве металлическими дверьми входа, важно учитывать технологические особенности строительного материала, из которого возведено строение. Дабы демонтировать для начала, а потом установить дверной блок, понадобится такой инструмент:

    • Уровень строительный;
    • Ломик средних размеров;
    • Гвоздодер;
    • Перфоратор либо ударная электрическая дрель;
    • Владельцу деревянного дома вместо перфоратора понадобится ножовка и бензопила;
    • Стамеска нужна для того, дабы установить блок в строение из бруса;
    • В зависимости от способа крепления: анкерные пластины, саморезы, стальные прутки;
    • Пена строительная для заполнения технологических зазоров.

    Стоит обратить внимание, что если комплектация блока не предполагает наличия анкерных болтов, то их допустимо приобрести самостоятельно. Это простые метизные изделия, длина которых до 15 см. Диаметр приобретаемых болтов будет зависеть от отверстий для монтажа в коробе (обычно d=12-15мм). Могут подойти и отрезки стального прута, которые упомянуты в списке инструментов.

    Монтаж железной двери

    Демонтаж двери

    Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

    • Демонтаж старой конструкции;
    • Подготовка дверного проема;
    • Установка железной двери.

    Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

    1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.

    При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.

    1. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
    2. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
    3. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.

    При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором. Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

    • через технологические отверстия в профиле короба;
    • с помощью использования монтажных специальных пластин.

    Установить короб через отверстия в профиле допустимо при условии, что толщина стены превышает 150 мм, в ином случае короб легко вырвать со стены вместе с полотном. Ставим входную конструкцию:

    Установка короба

    1. Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.
    2. Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
    3. Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.

      Установка двери

    4. Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
    5. Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

    Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

    Допускаемые ошибки

    Конструкция входной двери

    С технологической точки зрения, установить дверные металлические изделия на входе не так и трудно, но к данному вопросу стоит подходить ответственно, так как тщательность работ в дальнейшем гарантирует качество эксплуатации конструкции. Часто допускаемые ошибки при монтажных работах сводятся к следующему, что стоит знать, прежде как поставить изделие:

    • Перекос дверного короба заключен в неправильном выравнивании его относительно вертикали и горизонтали.
    • Неровность установки дверей зависит от тщательности очистки посадочного места.
    • Ставить входную дверь в панельных домах сложнее тем, что при сверлении под анкера может попасться арматура, которая уведет крепеж в сторону. Избежать такой ошибки допустимо с использованием металлических тяг, которые смещают точку сверления вглубь.

    Бревенчатые дома со временем дают значительную усадку. Работать с проемами в деревянном доме не стоит таким же варварским образом, как с другими материалами. Крайне не рекомендовано забивать штыри в брус длиной по 150 мм в деревянном проеме. Советы, как установить железную дверь в деревянном строении своими силами:

    1. В готовом проеме торцевой стены в доме выпиливаются вертикальные пазы, которые наполняются паклей. В заданные углубления стоит установить и бруски для скольжения. Число нужных пазов равняется числу фиксирующих точек.
    2. В проем нужно поставить специальную обсаду, закрепляется она к брусьям скольжения саморезами. Зазоры по стойкам в доме должны составлять по 2 см, по горизонтальным перекладинам – не меньше 7 см, для того, дабы через год усадка сруба не заклинила дверь.

    (Ваш голос будет первым)

    Загрузка…

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *