Как собрать коробку на межкомнатную дверь?

Как правильно собрать дверную коробку

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Как правильно собрать дверную коробку

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Комбинированная торцовочная пила

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Стусло

Цены на ножовку для стусла

Стусло

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

  1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
  2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Заносим элементы в помещение

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Размеры проема и коробки

Шаг 3. Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Торцуем элементы

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Разметка высоты стоек коробки

Разметка верхней части коробки

Шаг 5. Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Отмечаем место положения петель

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Отмечаем положение петель на коробке

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Стыковка угла

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Коробка и дверное полотно

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

Важно. Настоятельно советуем во всех случаях ставить в дверную коробку распорки, это предупредит возможное вспучивание элементов. Распорки сделайте из любых подручных материалов.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки – фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Несколько практических советов

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Фиксация коробки

Установка дверной коробки в проем

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать верно и отменно

Чтоб установка дверей своими руками осуществилась с хотимым результатом, следует знать технологические аспекты и изучить полезные советы опытнейших мастеров. Тут вы отыщите и то и это.

Посреди прародителей дверных конструкций были незамудреные экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Может быть, хозяева старого жилища считали, что тоже устанавливают двери. Но после изобретения петель необходимость раз в день неоднократно заслонять ими просвет совсем отпала. На данный момент входные и межкомнатные «ограничители» личного места монтируют один раз, но на десятилетия. Для воплощения чего обладатели пригородной принадлежности часто обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей своими руками может быть не только лишь удачным, да и экономичным предприятием. Необходимо только изучить технологические аспекты и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве 1-го лица.

Лаконичный обзор грядущих работ + подготовка

Дверь, естественно, не сверхсложная техно система, да и не обычная доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без излишних усилий запираться, не раскрываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтоб конструкция достойно управлялась с обязательствами, самостоятельному домашнему мастеру необходимо будет:

  • собрать коробку – несущую базу конструкции;
  • оснастить полотно и коробочный брус требующейся для использования фурнитурой – петлями, обычной ручкой либо защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
  • совершенно выставить и закрепить в просвете коробку;
  • навесить полотно, по мере надобности выполнив подготовительную регулировку;
  • отделать наличниками итог труда.

Не считая первых 2-ух шагов, первенство меж которыми технологиями не продиктовано, все другие деяния нужно проводить в точной последовательности, за ранее выяснив, как верно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластмассовых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в просвете. С ними все ясно.

Разглядим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взглядом мастера в виде набора коробочных древесных брусков случайной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – более тщательный и ответственный процесс. Мельчайшие отличия в ее сборке повлекут, как минимум отягощения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном шаге нужно запамятовать о лени, и проводить все измерения с особенным тщанием практически семь раз.

Хозяева, желающие узнать, как установить дверь своими руками в просвет межкомнатной перегородки, в состоянии сделать базу без порога в форме литеры П. Для этого будет нужно три бруска:

  • притворная стойка (она же брус);
  • петельный брус;
  • притолочная планка.

Если есть желание сделать базу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет припоминать прямоугольник.

  • точно вымерить размер проема и полотна;
  • высчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
  • верно отпилить и соединить отдельные бруски в единое крепкое целое.

Толщина без помощи других закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры нужно делать одной рулеткой. Измерять и полотно, и просвет по длине с левых и правых сторон раздельно, не полагаясь на неотклонимую их «зеркальность». Выявленные отличия непременно учитываются в предстоящей работе.

Что учитывать при замерах:

  • С наружных сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
  • С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
  • Меж нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом нужно бросить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Подготовка дверного проема перед установкой межкомнатных дверей

Главные требования, которые нужно соблюдать при подготовке дверного проема для установки дверей….

Точки для отпиливания вертикальных стоек, другими словами реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостающих габаритах проема, его необходимо прирастить. Если просвет очень велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше пользоваться торцовочным станком, но в качестве кандидатуры подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции разработка установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два метода соединения частей коробки:

  • С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Достаточно непростой вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда кропотливо выполненная состыковка смотрится очень прекрасно. Для соединения частей употребляются шурупы. Отверстия для их сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под саморезы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заблаговременно, чтоб избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с поперечником, равным 3/4 поперечника устанавливаемого крепежа. Шурупы для дверей МДФ необходимо подобрать с вырезкой по всему стволу до головки.
  • С углом запила в 90º. Самый обычной метод, для воплощения которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной полосы брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками 2-мя шурупами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, необходимо держать в голове, что меж притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для 2-ух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку необходимо на горизонтальной поверхности. Подходят два поставленных рядом стола либо пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Облагораживание внутреннего места сопровождается неотклонимым шагом крепления многофункциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в критических случаях входные двери должны раскрываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми либо левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Но приобрести на данный момент можно устройства, не требующие срезания шпона либо ламинированной поверхности под флаг на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариантами в обе стороны по 5 см. Если употребляется 3-я петля, ее располагают в 50ти см от верхней полосы полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. Другими словами, от верха петельного бруса необходимо отойти не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флага заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как делается врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большая часть самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней укреплять фурнитуру до сбора коробки, потому что на петельном брусе необходимо тоже избрать шпон под петли. Но данную операцию можно провести и на собранной базе.

Также, полезно будет поглядеть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет владелец. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в просвете

Бывалые мастера, отлично понимающие, как верно установить дверь, советуют анкера, используемые для фиксации коробки в просвете, закрывать сверху флагами петель и ответной планкой замка.

На 3-х массивных и длинноватых шурупах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать к тому же пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания саморезов в коробочный брус из МДФ необходимо сделать подготовительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить древесную дверь, заблаговременно кернить отверстия в брусе и полотне не надо. Сверлить короб из древесной породы можно без подготовительной подготовки.

Итак, что далее:

  • Собранную на горизонтальной поверхности дверную базу аккуратненько (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в просвете.
  • Чтоб меж коробкой и окружающей ее стенкой осталась нужный для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
  • Завинчиваем шурупы впотай.
  • Выравниваем базу по вертикальным и горизонтальным фронтам, проверяя положения уровнем и отвесом. Отличия исправляем методом ослабления либо завинчивания шурупов.
  • Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора меж коробочным брусом и полотном.
  • Коробку вдоль грядущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
  • Заполняем все полости вокруг коробки-основы проф монтажной пеной с дозатором.

Запенивать лучше в несколько приемов с учетом всех советов производителя и степени разбухания состава. Дверью не надо воспользоваться, пока пена совсем не застынет.

Сейчас можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками для вас удалось. И опыт получен, и впереди много просветов, ожидающих рачительной хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не очень представительные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться раздельно.

Как расширить коробку межкомнатной двери?

Пошаговая инструкция по расширению дверной коробки

Иногда коробка двери заметно уже толщины стены, поэтому приходится расширять ее за счет установки доборов, компенсирующих недостающую толщину. Имеется два типа рамы, к которой крепятся доборы: с пазом и без него.

Подбор доборов

У разных изготовителей ширина тела короба варьируется, начиная от 75 мм. Параметры влияют на то, закрывает короб всю стену проема либо нет.

Важно! В случаях, когда толщина стен превышает ширину рамы, установка доборов обязательна.

Добор – планки из многослойных МДФ панелей. Цвет таких дополнительных компонентов сочетается с окрасом двери и наличников. Но если того требует дизайн помещения, можно купить и детали другого оттенка.

Доборные детали

Доборные детали закрывают скосы с трех краев: сверху и с боков. При подборе доборов учитывайте, что верхняя планка должна быть длиннее ширины двери, а отвесные элементы – соприкасаться с ней под прямым углом.

Разные размеры доборов позволяют выбрать подходящие доборные элементы для любой ширины. Если не получается подобрать нужные детали, их можно подогнать.

Преимущества доборочных элементов

  • Быстрая процедура установки;
  • Отсутствие дополнительных отделочных работ;
  • Эстетичный вид двери в результате.

Комплектность и предназначение расширителей

Набор деталей состоит из двух стоек и поперечной накладки, которые вместе создают П-образное устройство. Обычно оно продается совместно с дверью, но при желании вы найдете и отдельно продаваемые элементы. Если конструкция укомплектована доборами, в ее коробке на стадии изготовления выбираются четверти либо пазы, предназначенные для непосредственного их монтирования.

Важно! По большей части величина пазов рассчитана на установку планок толщиной около 10 мм.

Устройство элементов несложное, поэтому, при наличии элементарных навыков работы с инструментами, соорудить их можно и собственноручно.

Доборные детали используются и как самостоятельные элементы, без монтажа коробки. Иногда дизайнерские задачи предусматривают соединение нескольких помещений в единое (кухни и гостиной, коридора). Между этими комнатами перегородку полностью не убирают, но монтируют в ней просторный проем. Для их оформления и используются доборы, поскольку применение таких элементом выглядит эстетичнее, чем отделка гипсокартоном.

Материал для доборных элементов, параметры и подготовка к монтажу

Самыми дорогие разновидности деталей для наружных дверей изготавливаются из массива. Обычно используют древесину хвойных пород.

Важно! Для изготовления доборов подходит мягкая древесина, поскольку эти элементы не испытывают огромных нагрузок.

К бюджетным вариантам относятся расширители из фанеры либо древесностружечных плит. Поверхность таких изделий покрыта защитной пленкой, которая придает материалу представительный вид и препятствует выделению формальдегидов.

Для облицовки применяется шпон либо ламинирующая пленка.

Ширина деталей от 70 до 400 мм. Элементы нестандартных габаритов изготавливаются по индивидуальному заказу. Иногда приходится применять планки с изменяющейся толщиной либо шириной. Такой подход позволяет компенсировать сильную неровность стен.

Правильный выбор доборов основывается на замерах после монтажа коробки.

Важно! При установке следите, чтобы торец элемента точно сходился с плоскостью стены. В противном случае между добором и наличником останется пространство, и всю работу доведется проделать заново.

Если требуется установка деталей на наружную дверь, монтаж начинают, после того как уложен и прикручен плинтус.

Схема установки дверного добора

Монтаж доборочных планок без паза

После монтажа коробки проводят замеры неприкрытой части стены. Если откосы не заштукатурены, тогда планки крепят следующим методом: дощечку либо брус прикручивают к откосам так, чтобы поверх зафиксировать добор и при этом придерживаться вертикальности и соблюсти прямой угол между ним и коробом.

Если откосы гладко оштукатурены, тогда можно обойтись без добавочного бруска, при условии, что между добором и стеной не нужно сохранять зазор.

Алгоритм проведения работ:

  • К планке прикрепляют добор;
  • Оставшиеся зазоры запенивают;

Важно! Чтобы ускорить процесс застывания пены, поверхности смачивают водой.

Установка расширителя с пазом

Если рама оснащена особыми пазами, алгоритм работы выглядит следующим образом:

  • Дверную коробку устанавливают и фиксируют. При желании можно навесить полотно, на монтирование доборов это не влияет;
  • Расширители подгоняют до требуемых величин;
  • Прежде чем продолжать установку потребуются предварительные замеры. Вымеряют расстояние от наружной кромки стены до рамы по крайней мере в трех местах. Если дистанция не сходится, тогда доборочные элементы придется подрезать в мастерской. На срез расширителя, к которому непосредственно крепятся наличники, наклеивают кромочную ленту;
  • Доборы вклинивают в пазы – сначала вертикальные, затем боковые.

Важно! Расширители размещают строго под углом 90 градусов к плоскости рамы.

  • После установки контролируют горизонтальность и вертикальность доборов;
  • В нескольких местах на доборы приклеивают малярный скотч, чтобы закрепить их в нужном положении;
  • Зазоры между стеной и добором запенивают;
  • Избытки пены после высыхания обрезают;
  • Крепят наличники.

Чтобы выполнить монтаж, сперва подрезают детали по размерам

Установка доборных деталей при перекосе двери

Иногда после установки обнаруживается, что верхняя планка коробки перекошена. Расширитель в таком случае устанавливают лишь в заново смонтированную дверь. Поскольку самостоятельно коробка не может перекоситься, следовательно, при проведении установки совершены грубые нарушения технологии.

Произвести правильно и красиво доборные планки в перекосившуюся конструкцию невозможно.

Клеим обои 🙂

Поломалась межкомнатная дверь. Купили новую. По размерам такая же, а в дверной проём не входит, упирается. Не хватает примерно 1мм, а лучше — 5, чтобы учесть сезонные расширения материалов от перепадов влажности. Существуют ли методы, как расширить уже установленную дверную коробку, не снимая её?

На рисунке искомое написано, как «зазор 3-4 мм между полотном и коробкой»:

flower: как расширить дверную коробку

Мобыть, сузить размер дверного полотна будет меньшим из двух зол? 1-5 мм. легко убрать рубанком.
Красивый у вас рисунок. Что-то специально строительное?

Новая дверь — из ламинированной двп, и если её строгать с одного из торцов, сами понимаете, что получится.
Рисунок с интернета.

есть вариант поменять петли, потайныеоткрытые
возможно спасёт

Петли на этапе примерки вообще были сняты. А на прошлой двери так и были сделаны, впотай.

Пену выковыривать с одной стороны. Раздвинуть косяк. Поставить распорки. И опять пеной залить.
Или косяк со стороны петель срезать (углублять). В принципе на 1-2 мм можно только петли углубить, может этого и достаточно будет.

P.S. можно снять наличники и ножовкой по дереву вдоль косяка срезать слой пены. Только см. чтобы шурупы на попались по ходу….

Дверь не должна входить плотно, должен быть и зазор небольшой, у меня в бригаде обычно тонкий оргалит (3-5 мм) прокладывают перед запениванием, так зазор и остаётся. Чисто геометрически дверь при закрывании (она же не сейфовая, которая плашмя садится

) входит под углом и передняя кромка чуть выпирает, на это и нужен зазор. Ну и так рама дышит чуть.

Очень похожая ткань употреблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая. В чистейшем ацетоне превращалась в нечто наподобие соплей, но полностью не растворялась. В домашнем хозяйстве применяли для приклеивания кафельной плитки. Процесс так и назывался — «клеить на тряпку»
Тот ацетон, что щас продается, в принципе всеми свойствами ацетона и обладает. Но имеет отвратительный запах какого-то нефтепродукта (наподобие уайт-спирита) — возможно просто качество такое скверное, а возможно специально добавляют, делают типо денатурата.

AN1440: Очень похожая ткань употреблялась у нас на производстве в качестве фильтровальной. Она была хлориновая.

С хлориновой не приходилось, а описанная-показанная именно из нитроцеллюлозы,
и её растворяли в ацетоне ( ГОСТ тех времён — у нас с этим было строго — малейшее отклонение от госта, и применение запрещалось ПЗ) — после полного растворения, этот клей уж в жидком состоянии, разной консистенции, хранил в пузырьках, как обычный жидкий нитроклей.
Что бы как то приблизить качество бытовой жидкости с именем «ацетон», добавлял в него бутилацетат, вот тогда уже эту ткань, можно было растворить полностью.
В бутилацетате ткань растворялась также полностью, но из-за его дефицита, у нас, приходилось смешивать с галимым бытовм ацетоном.
Настоящий ацетон идёт как катализатор при варке соломки, посему и запрещён в свободной продаже.

Как решилась проблема с дверной коробкой.
Был оторван наличник на левой стороне коробки. Стало видно, что между стеной и коробкой есть расстояние, 2.5 мм. Коробка прибита к стене. огроменными гвоздями. В левом верхнем углу коробки — шип, скреплённый гвоздём. Гвоздь был вытащен, ударами молотка через деревяшку левая часть дверной коробки была придвинута к стене вплотную. Шип был вновь закреплён гвоздём. Этих миллиметров хватило, чтобы новая дверь влезла в старую коробку.
Как строители умудрялись вбивать в стену гвозди — загадка.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

переделка межкомнатных дверей и не только.

Каждый человек перед началом ремонта думает :

  • С чего начать и на чем можно сэкономить?
  • Как заменить двери,если нестандартные проёмы?
  • Что делать, если нет супер профессионального оборудования?
  • Как быть частному сектору с его нестандартными размерами?

Начнём с того, любой дверной блок состоит из двух частей — так называемой «коробки» (лутки) и дверного полотна. Коробка «намертво» ставится в проём. Изнутри коробки открывается полотно, которое может быть застеклённой или сплошной(глухой). Коробки бывают с порогом и без порога. Это сказывается на габаритных размерах блока. Двери различаются по действию(открыванию-закрыванию) на «правые» и «левые».Стандартные размеры дверных блоков в сборе с порогом в зависимости от толщины стоек: 650×2050 мм (660×2060) для сан.узлов: 750×2050 мм (760×2060) для кухни: 850×2050 мм (860×2050) для жилых помещений и т.д. Известно множество разновидностей дверей . Среди деревянных дверей чаще всего встречается рамочная конструкция, а в качестве внутреннего полотна применяется доска, фанера, ДВП, стекло. В последнее время все шире применяются двери с ламинированными покрытиями, в том числе, имитирующими текстуру натурального дерева так вот для экономии средств я бы посоветовал покупать именно такие двери . Такие двери можно переделывать практически в любой размер.

Начинать нужно с замеров проёма куда будет устанавливаться блок. Если в данный момент проём занят старым дверным блоком, то для того, чтобы снять точные размеры, необходимо убрать наличник, который прибит по краю. Потом меряем по ширине от кирпича до кирпича (наружный размер коробки должен быть меньше размера проёма на 2-5 см), меряем высоту от готового пола до перемычки-балки (наружный размер коробки по высоте должен быть на 1 см минимум меньше чем проём). Но бывает так, а в частных домах — это часто и густо , что готовый проём никак не подходит по размерам и расширить его просто невозможно. В таком случае необходимо делать подгонку полотна двери путём уменьшения размеров.

Делается это не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо иметь небольшой арсенал электроинструмента:

  1. Ручной фрезер .
  2. Цилиндрическую фрезу.
  3. Столярные струбцины.
  4. Ручную шлифовальную машину.
  5. Шуроповёрт.

Теперь всё по порядку.

  • 1. Положите распакованную дверь на заранее подготовленные два бруска (100 × 100 × 1000 мм). Между брусками и дверью проложите небольшие кусочки пенопласта или поролона.
  • 2. Задаём размеры. На сколько уменьшать?
    В нашем случае — на 15 мм + размер от кромки лезвия фрезы до края стола(опоры) фрезера. На моём «Фиоленте» — это 57 мм.

  • 5. Затем можно немного прошлифовать торец двери шлифовальной машиной — хуже не будет.
  • 6. Так как торец после нашей обработки остался без декора, необходимо его наклеить с помощью утюга.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *