Обшить баню вагонкой

Алюминиевая фольга для утепления бани: миф теплоизоляции или гениальная реальность?

В идеале баня должна быстро нагреваться и долго сохранять полученное тепло. Для этого стены и потолок стараются качественно изолировать, перекрыв тепловым потокам все выходы за пределы парилки. Традиционный утепляющий слой имеет сложную структуру, но почти всегда неизменной его составляющей является алюминиевая фольга. Этот компонент так же популярен, как и неоднозначен. Философские бои, подкрепленные теорией из учебников физики, ведутся на форумах любителей бань уже не один год. Одни утверждают, что фольга – замечательный утеплитель для бани, другие – что в качестве теплоизолятора она практически бесполезна. Где же правда? Попробуем разобраться.

Алюминиевая фольга: очередной «развод» производителей?

Алюминиевая фольга для утепления бани – это тонкий (в среднем 30-300 мкм) слой алюминия, который используют в неизменном виде либо в комбинации с крафт-бумагой, стекловолокном, рулонным утеплителем. Основным доводом противников использования фольги в бане является то, что алюминий обладает высокой теплопроводностью.

Исходя из этого, тепловая энергия может беспрепятственно проходить через слой металла и оказываться за пределами парилки. На самом деле, все не совсем так. Во-первых, высокая теплопроводность будет «работать» против нас только в случае непосредственного соприкосновения фольги с нагретым телом (например, с деревянной вагонкой или блокхаусом). Во-вторых, кроме теплопроводности, существуют и другие способы передачи тепла.

Три способа передачи тепла

Передача тепла может производиться тремя различными по своей природе способами:

  • теплопроводностью;
  • конвекцией;
  • инфракрасным излучением.

В случае с фольгой стоит рассматривать только последний способ – излучение. Печь в парной при растопке начинает интенсивно излучать инфракрасные лучи, которые человек воспринимает, как тепло. Теперь начинается самое интересное. ИК-лучи, попадая на алюминиевый слой фольги, не поглощаются им, а отражаются в обратную сторону, то есть назад в парилку. Напоминает эффект зеркала. Поэтому можно сказать, что фольга для бань не является утеплителем в прямом смысле слова, правильнее назвать ее теплоотражателем. Причем отражает она до 97% всех ИК-лучей.

Кроме этого, фольга является пароизолятором – герметичным материалом, не пропускающим ни воду, ни пар. Соответственно, она препятствует выходу наружу нагретого пара и этим также способствует сохранению тепла.

За счет всего этого парилка, обшитая фольгой, протапливается значительно быстрее и дольше не остывает.

Фольгу можно монтировать непосредственно на стены бани или на слой утеплителя (базальтовую вату, стекловату и др.). Последний вариант более эффективен и чаще всего используется в качестве традиционного утепляющего «пирога» в парилках.

Дело в том, что фольга способна отразить далеко не все тепло. Часть его, за счет высокой теплопроводности алюминия, проходит дальше. Для того, чтобы оно не выходило за пределы парилки, за слоем фольги закрепляют теплоизолирующий материал. Качественная теплоизоляция «отлавливает» то, что пропустила фольга, и отправляет его назад.

Это особенно актуально в каркасных, кирпичных, бетонных банях и саунах. Без хорошей теплоизоляции довести такую баню «до кондиции», особенно в зимнее время, проблематично – львиная доля тепловых потоков, исходящих от печи, будет сразу же уноситься через стены на улицу. А вот хорошие русские бани-срубы с настоящей кирпичной печью в специальной теплоизоляции, кроме конопачения, не нуждаются.

Обшивка бани фольгой: как это делать правильно?

Для того, чтобы алюминиевая фольга выполняла все свои функции, возложенные на нее производителем, следует знать, как закрепить ее правильно. В этом деле есть некоторые нюансы, невыполнение которых сводит к нулю ее теплоотражающие и пароизоляционные свойства.

Процесс обшивки упрощенно выглядит так:

  1. К стенам бани крепится каркас из деревянных планок, между которыми закладывается утеплитель (рулонный или плитный).
  2. Поверх утеплителя на планки крепится фольга. Все стыки тщательно проклеиваются специальным скотчем – для герметичности.
  3. Фольга зашивается вагонкой. Очень важно, чтобы между алюминиевой поверхностью и вагонкой был выдержан воздушный зазор в 15-20 мм. Это не позволит высокой теплопроводности алюминия проявиться в полной мере. Нагретая вагонка и фольга не будут соприкасаться, а значит и прямой теплопередачи не будет (воздух – хороший теплоизолятор). В то же время ИК-лучи, дошедшие до фольги, будут почти в полной мере отражаться обратно.

Такой утепляющий «пирог» с использованием фольги устроен по принципу термоса. Упрощенно, термос — это двустенная колба с вакуумной прослойкой между стенками. На внутреннюю поверхность меньшей колбы (той, с которой соприкасается нагретая жидкость) наносится зеркальный слой. Вакуум препятствует распространению тепла посредством теплопроводности, а зеркальный слой – посредством ИК-излучения. Те же процессы, только с меньшей степенью интенсивности, происходят в фольгированном утепляющем слое. При этом роль зеркальной отражающей поверхности играет фольга, а роль вакуума с очень низкой теплопроводностью – материал теплоизолятора, расположенного за фольгой.

Таким образом, используя фольгу в составе утепляющего слоя стен и потолка парилки, можно значительно сократить время протапливания бани, дольше наслаждаться концентрированным паром и теплом, сэкономить количество дров или электроэнергии.

Разбираемся, как обшить баню вагонкой

Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева – это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать – об этом и пойдет речь в данной статье.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка – это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

  • гвозди, саморезы, скобы;
  • молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
  • киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
  • строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины – исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером – металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести – чем тверже металл, тем лучше.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно – все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу – где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно – чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой – в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа – материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) – наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно – в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань – есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости – каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление – стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью – «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего – недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать – все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная – это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке – покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное – отделить фольгу от других материалов воздушным пространством – это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух – очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Для обшивки вам понадобится:

  • утеплитель;
  • гидрозащита;
  • парозащита;
  • рейки обрешетки;
  • вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

СОВЕТ! Лучше брать ту, на которой написано, что она не содержит летучие связующие и предназначена для бань и саун.

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола – можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая – 10 см чаще всего хватает. 10 см – это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте .

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там – вода?

ВАЖНО! Парозащита делается из материалов, которые вообще не пропускают влагу. Такие пленки кладутся со стороны помещений, чтобы максимально защитить утеплитель от водяных паров, образующихся внутри этих помещений. Гидрозащита проницаема в одну сторону и кладется ближе к внешней обшивке, чтобы выводить пары из утеплителя, а внешнюю влагу в него не пускать.

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная – довольно дорогая.

Гидроизоляционная мембрана

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

ВАЖНО! Вентиляционный зазор, который образуется за счет толщины обрешетки, лучше не делать меньше 3 см – это пространство для воздуха, который осушает вагонку и парозащиту, экономить на нем не надо.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки – 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм – чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой – даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка – это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке. !Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла – она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет – если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать .

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

  1. Обшить стены гидрозащитой.
  2. Закрепить на стене «держатели» для минваты – рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
  3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
  4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

Более подробно про пирог смотрите в статье про утепление стены изнутри в бане из пенобетона

После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом – финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры – кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать и .

Фото


Комната отдыха

Отделка парилки по типу сауны внутри

Полезное видео

Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях – что именно вас интересовало.

Где купить

В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

Отделка стен квартиры или дома может быть выполнена из различных материалов. Создать удачные интерьеры в разных стилях можно с помощью обоев, красок или тканей. Когда речь идет о сауне, единственный возможный материал, идеально подходящий по всем требованиям – натуральное дерево. Обшивка бани вагонкой – экологически чистый, не дорогой и эффектный вариант внутренней и внешней отделки.

Выбор типа вагонки для внешней и внутренней обшивки бань

Планируя обшивку вагонкой в бане своими руками, необходимо определиться с типом ламелей. В зависимости от толщины доски и типа профиля, для работ в парной, комнате отдыха или фасада можно выбрать:

  • Евровагонку – классический вариант ламелей, подходящий как для внешних работ, так и для обшивки бани вагонкой внутри.
  • Вагонка штиль – вариация классической вагонки, с немного измененным типом профиля. В готовой отделке смотрится более нежно и аккуратно, за счет отсутствия полочки в местах соединения. Используется для обшивки бани вагонкой изнутри.
  • Блок-хаус представляет собой особый тип древесных обшивочных материалов, имитирующих кладку из натурального бруса. Может быть использован как для внутренних, так и для наружных работ. Выглядит наиболее массивно из всех вариантов вагонки, обладает лучшими термоизоляционными свойствами за счет увеличенной толщины ламели.
  • Американка – специальная конструкция доски для наружных работ. Монтаж обшивки производится внахлест, что исключает попадание воды и гниение ламелей и появление плесени. Подходит в качестве варианта наружной обшивки стен в бане вагонкой.

Все предложенные типы ламелей относятся к категории «евро», их отличительная особенность: увеличенный размер соединительных частей и бороздки для отведения влаги на обратной стороне. Эти качества позволяют отделке избежать деформации, гниения, почернения и выгибания. Базовая вагонка, гладкая с обеих сторон с коротким соединением «шип-паз» или вовсе без него, не рекомендуется для работы во влажных помещениях.

Сорта древесины для разных помещений в бане

Обшивку вагонкой внутри бани своими руками выполняют из разных сортов древесины. Не рекомендуется использовать самую бюджетную древесину, выбор в сторону пород с низкой теплопроводностью, не способных обжечь при нагревании. Для обшивки бани вагонкой в парной используется липа, дуб, лиственница, ольха – породы, которые не выделяют смол при нагревании, наиболее устойчивы к деформации и влиянию влаги.

Для обшивки предбанника вагонкой, а также работ в комнате отдыха и других помещений, можно использовать все вышеперечисленные варианты древесины, а также кедр и осину. Кедр долговечен и надежен, но не подходит для работы в парной из-за выделяемых им в процессе нагревания смол. Осина подвержена негативному влиянию влаги и требует более тщательной обработки антисептическими растворами.

Для обшивки стен в бане вагонкой снаружи можно выбрать любой из доступных вариантов древесины, даже бюджетные хвойные ель и сосна станут подходящим вариантом.

Обшиваем баню вагонкой своими руками, пошаговая инструкция

Обшивка бани вагонкой – не такая сложная работа, как кажется на первый взгляд. Правильный подбор материалов, не пренебрежение правилами обработки ламелей и крепежного бруса и соответствующие требованиям финишные покрытия превратят все помещения сауны в произведение искусства. Окажут информационную помощь в обшивке бани вагонкой своими руками видео с подробными инструкциями, этапами работы и хитростями от мастеров.

Обшивка вагонкой внутри бани своими руками состоит из следующих базовых шагов:

  • Предварительный этап перед обшивкой бани вагонкой включает установку обрешетки. Если для работ будет выбрана евровагонка, штиль или американка для наружных работ, бруса 2х5 см будет достаточно для выполнения каркаса. Когда речь идет о блок-хаусе, рекомендуется более мощная обрешетка из бруса 5х5. Шаг 40 см, максимальное расстояние 50 см. Обрешетка – базовый этап, когда обшиваем баню вагонкой своими руками, видео подскажет, как правильно монтировать каркас.
  • Термоизоляционный слой из минеральной ваты или пеностекла укладывается в ячейки между брусьями. Поверх него рекомендуется использовать пароизоляционное фольгированное покрытие, оно убережет ламели от негативного влияния влаги и сохранит отделку. Материал закрепляется саморезами, гвоздями либо с помощью строительного степлера к обрешетке. Поверх пароизоляции, на основные брусья, набиваются тонкие рейки, обеспечивающие воздушный зазор и дополнительную вентиляцию.
  • Обшивка вагонкой проводится перпендикулярно каркасной обрешетке. При вертикальном типе, может быть выбрано любое направление хода ламели, при горизонтальном доски располагаются только пазом вниз. Крепление доски выполняется с помощью кляймеров, гвоздей или саморезов. Изучив все за и против, каждый выбирает наиболее подходящий для себя материал для прибивания вагонки. Когда обшиваем вагонкой баню, видео – надежный помощник в правильном выполнении всех этапов работ.
  • Установка финальных реек, скрывающих монтажные зазоры по периметру помещения и в углах.
  • Финальное лакокрасочное покрытие, которое подбирается индивидуально для каждого из помещения бани. Особое внимание в этом вопросе уделяется парной, при нагревании не должно происходить выделение химических веществ, способных нанести вред здоровью. По этой причине горячее помещение часто оставляют и вовсе без лака.

Внешняя обшивка бани состоит из тех же этапов работы, разница заключается в типе и размере ламелей, а также финишном покрытии. Тогда как обшивка бани вагонкой внутри выполняется с помощью классической евровагонки или штиля, во внешней отделке предпочтение отдают более мощному блок-хаусу, и специально предназначенной для этого американки.

Тонкости при работе с вагонкой, продлевающие срок эксплуатации отделки

Изучен вопрос как правильно обшивать вагонкой баню, видео, фото-инструкции и подробности каждого этапа. Соблюдение некоторых особенностей поможет сделать отделку долговечной и обезопасить вагонку от гниения, почернения и выгибания:

  • Перед началом обшивки все деревянные детали выдерживаются в помещении, где планируется их монтаж. Упаковка с ламелей снимается, желательно, чтобы между ними был воздушный зазор, обеспечить который можно с помощью небольших брусков или реек.
  • При полной отделке парной деревом, работы начинают с потолка, затем следуют стены, после этого потолок.
  • Предварительная обработка досок обрешетки и вагонки антисептическими растворами препятствует гниению и продлевает срок эксплуатации древесины.

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

  • Определить вид и объем материалов;
  • Составить перечень необходимых инструментов;
  • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
  • Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

  1. Повышенная теплоизоляция;
  2. Долговечность материала;
  3. Высокая скорость монтажа;
  4. Простота ухода и ремонта;
  5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

  • С горизонтальным расположением планок;
  • С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент Материалы
Бензо- или электропила Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт Кляймеры
Топор Гвозди и саморезы
Рубанок Монтажная пена
Молоток Рулетка или лазерный уровень
Добойник Строительный карандаш
Зажимы и струбцины Стремянка
Строительный степлер Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Почему сегодня чаще всего выбирается отделка бани вагонкой? Ведь это не обычная дань моде или простое декоративное оформление постройки изнутри. Функции наборного покрытия из деревянных ламелей гораздо шире. Если обратить внимание на традиционную рубленную русскую баню «по-черному», то она не нуждалась во внутренней отделке. Стены оставались неприкрытыми, что являлось прямым требованием правильного функционирования сооружения. Цельная древесина играла роль аккумулятора температуры и влажности, поэтому, совместно с массивной каменкой, помогала часами сохранять микроклимат необходимый для проведения гигиенических процедур. Естественно, эффективность стен была тем выше, чем из более толстых бревен они рубились, а также, чем дольше постройка протапливалась (что порой заканчивалось пожаром). Итак, что изменилось, зачем стала применяться обшивка бани вагонкой?

Что дает облицовка парной?

Постепенно начало появляться все больше приверженцев мыться «по-белому», а парную стали отделять от моечной. Это позволило уменьшить помещение парилки, следовательно, сократилась площадь поверхности её стен и их термодинамический потенциал. Теперь, чтобы натопить ставят небольшие, но мощные печи, тщательно изолируя отток тепла в ограждающие конструкции. Для этого их обшивают многослойным теплоизолирующим покрытием.

С одной стороны это позволяет:

  • ощутимо снизить время подготовки парной к гигиеническим процедурам;
  • получать различные отделочные варианты стен и потолков;
  • применять для строительства бани все те материалы, что и для любых других построек;
  • сэкономить на толщине стен, в том числе, уйти от использования громоздкого бревна (могли быть в обхват и более).

Если же принимать во внимание и отрицательные аспекты обшивки бани вагонкой, то с другой стороны, многослойное покрытие с применением наборной облицовки исключает из теплофизических процессов массивы ограждающих конструкций. Они перестают участвовать в аккумулировании тепла, а это означает, что подтапливать приходится постоянно на протяжении всего банного ритуала. Сложнее также поддерживать и режим высокой влажности характерный для традиционных русских бань.

Когда можно приступать к отделке вагонкой?

Известно, что конструкции всякого новостроя некоторое время подвержены разного рода подвижкам, связанным с осадкой фундаментов, уплотнению стыковочных узлов, усушкой материалов. Это означает, что происходят деформационные изменения геометрии отдельных элементов и, соответственно, всего здания в целом. Подобные процессы отчетливо проявляются на постройках рубленых из сырой древесины. Ведь одноэтажная коробка может за год-два стать ниже на 10 см и более. Сжимающаяся древесина создает огромные напряжения, которые способны нарушать целостность коммуникаций, перекашивать оконные и дверные проемы, портить отделку. Поэтому, если у вас сруб или баня из иных пиломатериалов, которые также дают определенную усадку, возникает логичный вопрос – когда можно начинать обшивку вагонкой внутренних помещений?

Руководствуясь традиционным подходом, после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности. Конечно, многое зависит от погодно-климатических условий, начальной влажности леса и прочего. Поэтому ожидание отделочной готовности сруба может растянуться на год-полтора. Но даже, если у вас постройка из бруса камерной сушки либо вообще из кирпича или газобетона, ей следует дать выстояться хотя бы 2-3 месяца, что бы обшивка бани вагонкой не пошла волнами или трещинами под воздействием осадочных деформаций

Что же делать, когда отсутствует желание или возможность выжидать окончания подобных динамических процессов? Например, если возводится банно-бытовой комплекс, как единственное жилье на небольшом участке. Сегодняшние профессиональные мастера все чаще стали прибегать к технологии «плавающего» каркаса. Тем не менее, такая отделка бани внутри вагонкой довольно просто выполняется своими руками.

Особенности монтажа «плавающего» каркаса

Суть «плавающего» метода заключается в том, что узлы крепления брусьев стеновой обрешетки изготавливаются с возможностью вертикального смещения конструкции облицовки без нарушения её целостности. Для этого используют один из нескольких доступных способов. Например, применяют кронштейны с продольными прорезями, для удерживания направляющих каркаса. Либо в вертикальных брусах изготавливают сквозные пропилы(200 мм), через которые элементы обрешетки анкерными шпильками крепятся к стене.

Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.

На потолке каркас монтируется на кронштейны любых типов. Главное – не связывать плоскость потолка и стены. Данное условие монтажа касается также и угловых сопряжений облицовок по разным стенам. То есть, после завершения отделочных работ во всех углах помещения должны оставаться небольшие компенсационные зазоры, которые накрываются вертикальными или горизонтальными плинтусами.

Важно! Задекорированная плинтусом обшивка бани не должна терять своей способности к смещению. Поэтому плинтус всегда крепится только к одной из плоскостей:

  • в потолочном углу – к потолку;
  • на полу – к напольному покрытию;
  • по вертикальным углам – к более короткой стене.

В остальном вагонка для бани на «плавающем» каркасе устанавливается по тем же принципам, что и на обычном жестком. Подробней об этом можно прочитать в статье «Как крепить вагонку: способы и виды крепления».

Как создать эффективное покрытие из вагонки в бане?

Выбрав качественный облицовочный материал для банных помещений, а также собирая из него прочное покрытие, необходимо предпринять некоторые шаги по его эффективному функционированию и долговечности. Прежде всего, это связано с тем, что условия эксплуатации деревянных ламелей будут существенно отличаться от нормальных, ведь они будут регулярно подвергаться воздействию температурно-влажностных перепадов. Следует также учитывать и то, что обшивка бани вагонкой выполняет не только декоративные функции. Она в комплексе с подкладочными слоями служит барьером для воды, пара и теплопотерь.

В парной должно быть жарко

Ведь с этим не поспоришь! Однако, учитывая существенный градиент температур и влажности между внешними стенами и внутренним объемом парной или моечной, при неправильном утеплении могут возникать известные неприятности. Ведь то, что придется расходовать лишние киловатты или дрова на протопку постройки – это еще полбеды. Гораздо хуже, если начнется усиленное загнивание как отделки, так и несущих конструкций из-за выпадения конденсата на границе контакта горячего влажного воздуха и холодных поверхностей стен или потолка. Следовательно, чтобы выполнить действительно качественный монтаж вагонки в бане, придется позаботиться о достаточности слоя утеплителя, под слоем надежной парогидроизоляции.

Утепление может быть разным

Из наиболее популярных утеплителей, по которым затем можно обшить вагонкой парную, а также все остальные помещения, на сегодняшний день являются различные сорта минеральной ваты. Этот материал обладает многими преимуществами перед другими изделиями с подобными теплозащитными свойствами. Самые главные его плюсы выражаются в том, что он негорюч, не препятствует миграции воздушных масс («дышит»), экологически безопасен (при нормальных условиях эксплуатации). Тем не менее, следует знать о некоторых технологических особенностях его применения:

  • отделка парной в бане не должна содержать токсичных материалов или, которые могут таковыми стать при высоких температурах. Известно, что удобные для монтажа плиты каменной ваты содержат небольшое количество связывающих фенолформальдегидных смол, следовательно, её использование в парных нежелательно. Даже с учетом того, что теплоизоляция будет спрятана за паробарьером 100% герметичности, выделяемые ею токсины, будут просачиваться через стены в соседние помещения. В парной лучше использовать стекловату (раньше шлаковату) без связывающего вещества, а вот каменная вата подойдет для всех остальных помещений бани с нормальным температурным режимом;
  • монтаж волокнистого утеплителя осуществляется внутрь каркаса обрешетки из бруса или доски. Без него обшить вагонкой помещения не получится. Каркас проще монтировать вертикально, особенно если используется «плавающий» метод. Однако укладка в такую конструкцию мягкой стекловаты нежелательна, так как она имеет свойство уплотняться и сползать со временем. Возможно, специально для парной, придется собрать двухуровневый каркас из взаимно перпендикулярных брусьев;
  • влага, попадающая внутрь ваты, хорошо из неё выветривается, но до определенного предела насыщения. Если влаги становится много, то теплоизоляция намокает, теряет свои свойства, а окружающие её конструкционные элементы загнивают.

Парогидроизоляционные барьеры под вагонку

Очевидно, что обшивка бани изнутри финишным покрытием, если теплоизоляция готова, должна начинаться только после монтажа влагобарьера. Причем особое внимание в данном вопросе уделяется помещениям моечной и парной. Независимо от используемого материала, следует руководствоваться принципом, что барьер должен обладать максимальной герметичностью. На практике это достигается соблюдением условия целостности защитных мембран, а также обеспечением достаточных заходов смежных полотен изоляции друг на друга (до 15 см). Стыковые соединения, а также возможные разрывы гидроизоляционного материала тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Кроме того, рекомендуется проклеивать даже места крепления мембраны к каркасу (обычно это проколы от скоб строительного степлера).

Важно! В дальнейшем, набивая каркас, на который будет крепиться отделка бани вагонкой, следует притуплять соответствующие острые кромки реек, чтобы они не продавили влагозащитное покрытие. Для этого будет достаточно слегка подтесать их под углом 45⁰.

Выбор влагозащитного материала

Система влагозащиты под навесную облицовку большей части банных помещений может базироваться на многих из тех рулонных материалов, которые представлены широким рыночным ассортиментом. Например, для комнаты отдыха подойдет даже обычная полиэтиленовая пленка с не самой низкой плотностью (мин. 120-150) или пергамин.

Отдельного внимания заслуживает лишь отделка парной в бане. С учетом специфических условий эксплуатации этого помещения для него лучшими решениями будут парогидроизащитные технологии, базирующиеся на использовании чистой алюминиевой фольги либо покрытых ею неполимерных материалов, например крафт-бумаги.

Фольгированная крафт-бумага — достаточно прочный материал, обладающий низкой удельной теплопроводностью. Композиция его слоев позволяет снижать тепловые потери (возврат инфракрасной составляющей тепла до 95%), а также отлично удерживать пар. Отсутствие в этом материале составляющих из полимеров, позволяет использовать его в парилках с температурой больше +1000С.

Защита утепляющих слоев от воздействия воды и пара – вопрос, который нуждается в повышенном внимании. Поэтому, если выбирается отделка бани внутри вагонкой своими руками, то следует проявить максимум внимания и осторожности к обустройству влагозащиты. Если же вы сотрудничаете со сторонней монтажной бригадой, то не лишним будет поприсутствовать на объекте, а также тщательно принять результат их работы до начала обшивки облицовкой.

Обеспечиваем долговечность материала

Одним из основных факторов укорачивающих срок жизни изделий из древесины является их разложение во влажной среде. Используя различные химические пропитки, этот процесс можно существенно замедлить. Но возникает другая проблема – все препараты для деревообработки в какой-то степени являются ядами. Поэтому к их применению в жилых помещениях следует подходить, основываясь на тщательном подборе, а для бань, особенно парных, лучше вообще исключить. Конечно, для тех же парных существуют специальные «экологически чистые» защитные составы, но даже на счет их использования существуют мнения как сторонников, так и противников. Поэтому остаётся единственный чистый и надежный способ обеспечить сохранность вагонки — если выполняется обшивка бани изнутри, то нужно создать ей условия для максимально быстрой просушки.

«Дышащее» покрытие

Удаление влаги из ламелей достигается их вентилированием как по внешней, так и по тыльной стороне. Снаружи открытые поверхности подсыхают, обдуваемые потоками естественной или принудительной вентиляции, без которой вообще невозможно нормальное функционирование банной постройки.

На внутренней стороне облицовки также создается «дышащее» пространство. Оно формируется за счет воздушной прослойки между ламелями и паробарьером. Для этого на основную обрешетку, в которую уложен слой теплоизоляции, а сверху закреплено пароизоляционное покрытие, набиваются рейки (черепные бруски) толщиной 30-40 мм. Здесь важно понимать, что вентзазор должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха в вертикальном направлении. Следовательно, конфигурация реечной конструкции будет зависеть от того, как осуществляется монтаж вагонки в бане – вертикально, горизонтально или с уклоном.

Проще всего, если облицовочные доски набиваются горизонтально. Тогда достаточно продублировать основную (вертикальную) обрешетку черепными рейками поверх пароизоляции. Для закрепления вертикально ориентированных ламелей, еще добавляются рейки контробрешетки, набиваемые перпендикулярно основному каркасу с шагом, примерно, 40-50 см. В этом случае черепной брус служит только для формирования вентиляционной полости. Что касается крепления планок облицовки наклонно, то наличие или отсутствие реек контробрешетки будет продиктовано углом наклона, длинной отдельных досок и конфигурацией их укладки (для сложных рисунков). Но в любом случае вагонка в бане крепится только при наличии вертикального продуваемого пространства за ней.

Свободный газообмен должен быть также и по периметру покрытия. Помимо компенсационных зазоров по углам стен и потолка, которые также способствуют вентилированию облицовки, её планки монтируются с отступами по периметру плоскости. Об отступе от потолка в постройке усадочного типа уже было сказано, там он диктуется величиной ожидаемого уменьшения высоты помещения, плюс небольшой запас. Для свободного доступа воздуха за облицовку, монтируемую внутри устоявшегося сооружения или неподверженного заметным усадкам, по углам стен и пола (во всех типах строений) вагонка должна крепиться не ближе 20 мм от смежной плоскости. В обеспечении достаточными вентиляционными зазорами особенно нуждается отделка парной в бане, а также в моечной.

Это нехитрое правило следует учитывать еще на этапе установки обрешетки под теплоизоляцию, принимая во внимание при расчетах толщину основных брусьев, каркаса реек под отделку и самой ламели.

Циркуляции воздушных масс за покрытием также способствуют продольные выборки на декоративных планках. Планки без таких выборок использовать во влажных помещениях не рекомендуется.

Вертикально или горизонтально: как лучше располагать ламели вагонки?

Рассматривая как обшить баню внутри вагонкой: по горизонтали или вертикали, многие руководствуются аспектами эстетики либо удобства монтажа. На самом деле у этих способов есть определенные особенности, которые стоит учитывать при выборе подходящего варианта.

Ставим доски вертикально

Нередко строительные компании, предлагая к реализации готовые домики «под ключ», отделывают их ламелями ориентированными вертикально. Такое решение продиктовано определенным удобством сборки и экономической целесообразностью. Ведь можно заказать серию доски с продольным размером равным высоте помещений. Обшивка бани в таком случае значительно ускоряется и упрощается, так как исключается подрезка материала – меньше трудозатрат, меньше потерь на отходах. Еще одним достоинством вертикального рисунка является его оптическое свойство «поднимать» высоту потолков, что для низких широких помещений будет нелишним.

Сложности могут возникнуть впоследствии, если потребуется ремонт или замена отдельных планок. К примеру, чтобы добраться до элемента стартового угла, потребуется демонтировать доски со всей плоскости. С переборкой покрытия могут возникнуть сложности не только из-за объема работ. Дело в том, что постепенно под воздействием банного микроклимата доски неравномерно деформируются, разобрать их, а затем собрать снова становится довольно сложно.

Ставим доски горизонтально

Горизонтальное расположение ламелей предпочтительней, если выполняется отделка парной в бане, также этот способ хорош и для моечной. Облицовка этих помещений подвергается усиленному воздействию температурно-влажностных перепадов как по высоте, так и во временных периодах. Результатом является то, что нижние части стен быстрее приходят в негодность. Для их восстановления достаточно заменить всего несколько ближайших к полу ламелей, что гораздо проще и дешевле, чем при вертикальном расположении дощечек. Вам не придется перебирать всю облицовку, ведь её нижние планки завершают наборку, так как отделка бани вагонкой всегда осуществляется сверху. При таком положении досок их замковые соединения получаются сориентированные пазами вниз, что исключает затекание в них воды.

Определив для себя способы монтажа вагонки для различных банных помещений, не забудьте еще правильно выбрать сам материал, а также выполнить правильный расчет его количества.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *