Установка маяков с помощью лазерного уровня

Как правильно выставить маяки по лазерному уровню

В ремонте важна аккуратность и качество работы. Всегда большое внимание уделяется не только красивой отделке, но и ровному полу, гладким стенам и потолку. В капитальном строительстве стены иногда отклоняются от вертикальной оси, на них есть рельеф, неровности или изгибы. В таких случаях перед отделкой имеет место коррекция капитальных стен. Наиболее удобный вариант – установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Если выполнить грамотно выравнивать капитальные стены, на них не остается никаких крупных недостатков, и легко выполняется любая отделка или декор. Несмотря на то, что для этого типа ремонтных работ требуются специализированные инструменты, сам процесс вполне простой, и его можно сделать без помощи профессионалов, изучив теоретический материал.

Какие бывают маячки

Маячки для выравнивания стен – это незатейливое приспособление, представляющее собой оцинкованные металлические рейки. Если разрезать профиль поперек, этот инструмент напоминает букву «Т».

Все маяки подразделяются на три группы:

  • Металлическая планка (маячная рейка). Используется значительно чаще других вариантов. Высота рейки может варьироваться от 3 до 10 метров. Планка нее требует подготовки и ее можно сразу использовать по назначению. Их установка не требует много времени и особенных навыков. После монтажа реек необходимо подождать несколько часов, а затем начинать наносить штукатурку, если используется смесь на основе гипса. Если установка производилась с помощью дюбелей – работу можно начинать сразу. Такие маяки не сложно обрезать и адаптировать для любых размеров стен, что упрощает работу с ними; Их установка не требует много времени и особенных навыков.
  • Металлическая труба. Такие маяки значительно прочнее предыдущих, но и их стоимость намного выше. Кроме того, металлические трубы проще в использовании. Как и предыдущий вариант, их можно корректировать и обрезать до подходящих размеров; Металлические трубы проще в использовании.
  • Маяки из штукатурки или цемента. Эти маяки значительно дешевле первых двух, но у новичков могут возникнуть трудности в их подготовке. Такой вариант может использоваться на любой площади, для их изготовления требуется цемент или штукатурка. Но установка таких маяков требует немалых временных затрат, а после их установки необходимо дождаться полного затвердевания материала. Такой вариант может использоваться на любой площади, для их изготовления требуется цемент или штукатурка.

Существуют специальные угловые маяки, используемые для обработки углов помещения.

Что нужно сделать перед началом работы

Этап подготовки играет немаловажную роль в установке маяков по лазерному уровню, что способствует существенному сокращению времени, необходимому для монтажа реек. От качества подготовительных работ будет зависеть не только конечный результат, но и особенности выполнения работы.

От качества подготовительных работ будет зависеть не только конечный результат, но и особенности выполнения работы.

Разметка стен и потолка

Перед тем, как выставлять маяки под штукатурку лазерным уровнем, производится разметку всех поверхностей. Первая метка ставится через 30 см от угла. То, как часто должны быть расположены профили, зависит от размеров правила, для создания ровного покрытия его концы должны на 5-10 см выходить за рейку.

Итак, отметив первую черту, нужно приложить инструмент так, чтобы его концы на несколько сантиметров заходили за отметку и поставить новую отметку. При выполнении разметки стены с окном работа начинается с выставления реек по краям окна и заливки пространства около него. Затем устанавливаются дополнительные маячки, и продолжается обработка стены. Если во время разметки рейка оказывается в двери, ее следует установить ближе к последней.

Перед тем, как выставлять маяки под штукатурку лазерным уровнем, производится разметку всех поверхностей.

Как ставить маяки по лазерному уровню

Для установки маяков с помощью лазерного уровня подойдет аппарат типа «кирпич» с вертикалью-окружностью в 360 градусов. Если правильно установить инструмент, между лазером и штукатуркой останется просвет около 1 см.

Если правильно установить инструмент, между лазером и штукатуркой останется просвет около 1 см.

Установка штукатурных маяков по лазеру Bosch GLL 3-80

Сначала необходимо оценить значительные дефекты и установить лазерный уровень для штукатурки стен так, чтобы лазер лежал параллельно нижней границе стены. Здесь используется диагональный винт, который плавно вращает уровень. Конечно, при установке уровня следует отметить качество капитальной стены, но, не зависимо от остальной бугристости всей стены, первые несколько рядов выкладываются параллельно.

Перед тем, как выставлять маяки по лазерному уровню, нужно удостовериться, что проецируемый лазерный луч нигде не сталкивается с неровностями стены. Это легко заметить: встречая на пути какое-либо минимальное препятствие, луч не проходит до конца комнаты. Дистанция между лазером и самой выступающей точкой поверхности не должна превышать 1 мм.

Далее просверливаются отверстия для дюбелей. Шляпки саморезов необходимо выставлять в один ряд, чтобы в дальнейшем ровно выставить маяки и продолжить ремонтные работы. Следующим этапом выполняется выкручивание и выставление в одну плоскость шурупов.

Сначала необходимо оценить значительные дефекты и установить лазерный уровень для штукатурки стен так, чтобы лазер лежал параллельно нижней границе стены.

Существует два основных способа выравнивания шурупов:

  • Установка аппарата на ранее отмеченные линии и выкручивание саморезов так, чтобы луч лежал точно на их шляпках;
  • Установка аппарата на расстоянии 2-3 мм от ранее отмеченных линий, выкручивание болта до такого положения, когда от его шляпки до стены получается просвет, равный не более 2-3 мм.

Удобнее начинать с шурупа, находящегося на самой выпуклой части стены. На отвертке нужно сделать пометку на соответствующем расстоянии (можно предварительно наклеить небольшой кусок скотча) и выкрутить оставшиеся болты до этой отметки.

Данные способы подойдут, если лазерный луч проходит точно параллельно нижней части стены. Иначе для выставления маяков по лазерному уровню нужно выкручивать саморезы, корректируя уровень нитью.

Сначала ровно устанавливаются крайние маяки, по ним протягивается шнурка и соответственно выкручиваются остальные. Этот вариант установки маячков выполняется без лазерного уровня.

Сначала ровно устанавливаются крайние маяки, по ним протягивается шнурка и соответственно выкручиваются остальные.

Как проверить ровность поверхности лазерным нивелиром

В выравнивании стен с помощью лазерного уровня следует отметить не только установку реек. Нужно включить вертикальную плоскость аппарата и зафиксировать его так, чтобы проецируемая плоскость проходила строго параллельно стене. В данном случае лазер выстраивает не саму выравненную стену, а параллельную ей плоскость.

Если лазер прерывается и не доходит до конца стены, значит поверхность не идеально ровная. Инструмент следует немного передвинуть и проследить изменение лазера. Для уточнения перепадов на стене лучше всего подойдет деревянный или металлический метр с миллиметровой шкалой.

Чтобы на инструменте не было никаких подвижных частей, это может спровоцировать неточность измерений (ввиду этого лучше не использовать рулетку).

Далее следует выделить вертикальные участки на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга и установить измерительные приборы перпендикулярно поверхности. Нужно отметить измерения, через которые пройдет лазер и повторить процедуру через 70-100 см. Исходя из этих данных можно примерно представлять степень искривления стены.

Если лазер прерывается и не доходит до конца стены, значит поверхность не идеально ровная.

Плюсы и минусы использования

Установка маяков лазерным уровнем имеет значительные преимущества перед другими способами монтажа, среди них:

  • Простота выполнения по сравнению с установкой маяков отвесом;
  • Высокая точность в измерениях;
  • Значительная экономия времени (особенно ощущается при выполнении крупномасштабных работ);
  • Высокое качество покрытия. Заштукатуренные стены не содержат никаких дефектов, заусенцев или неровностей;
  • Такой способ особенно удобен при работе на крупномасштабных стенах.

Заштукатуренные стены не содержат никаких дефектов, заусенцев или неровностей.

Тем не менее, в работе с лазерным уровнем есть и недостатки:

  • Для качественного выполнения работы требуется опыт и профессиональные знания;
  • Могут потребоваться большие затраты материала.

Во многих развитых сетях строительных магазинов представлен большой выбор инструментов и материалов, среди которых различные нивелиры. Качество выравнивания стен во многом зависит от правильной подготовки и выбора материалов.

Для качественного выполнения работы требуется опыт и профессиональные знания.

Процесс установки маяков не так сложен, как могло показаться на первый взгляд. Тем не менее, для того, чтобы грамотно установить маяки и произвести последующие ремонтные работы, необходим хотя бы небольшой опыт в строительной сфере. Также следует изучить некоторый теоретический материал и отметить важные детали. Удобно составить алгоритм действий и выделить тезисы для каждого этапа. После этого можно уверенно начинать практическую часть.

Тонкости отделки стен: установка маяков для штукатурки своими руками

Штукатурка стен – это один из самых трудоёмких, сложных и ответственных этапов отделочных работ. Для правильной установки маяков на стены требуются опыт, знание техники штукатурки, умение пользоваться строительными инструментами, в том числе обычным и лазерным уровнем, правилом разных размеров. От качества выполнения работ зависит простота дальнейшей отделки, поскольку проще работать с выровненными стенами, чем в процессе подготовительных операций устранять все недочёты штукатурки.

Преимущества и недостатки использования маячков

Внимание В широком смысле маяки — это направляющие из металла, пластика или другого материала для установки в качестве выравнивающих рельсов на стену. По таким ориентирам правило движется в вертикальном направлении, разравнивая наносимый раствор по уровню.

В зависимости от качества и точности установки стены получаются в виде монолитной плоскости, без включений, перепадов высоты или других дефектов.

Чтобы маячки были выставлены правильно, необходимо соблюдать между ними расстояние и уровень создаваемой границы плоскости штукатурки в будущем. Для этого применяют обычный или лазерный уровень. Разница между данными инструментами заключается в простоте использования, эффективности и скорости работы, точности показаний. Спиртовая капсула не позволит с настолько высокой точностью, как лазерная линия, определить ровность выстраиваемой плоскости.

Качественно и правильно установленные маяки на стенах позволят в будущем сэкономить время на отделочных работах.

В продаже есть разные приспособления и типы маячков для штукатурки. Раньше их вообще делали из гипса, деревянных реек, других ровных подручных средств, которые в результате контакта с раствором не гниют и не разрушаются. Широко применяется технология создания направляющих из рабочего раствора. Сегодня продаются по большей части металлические маяки.

Преимущества маяков под штукатурку:

  • высокая точность и качество выполняемых отделочных работ при выравнивании стен, что даёт в результате идеально ровные плоскости под финишную отделку (как выровнять стены штукатуркой?);
  • процесс оштукатуривания упрощается после появления направляющих, ограничивающих выступ за ориентировочную плоскость раствора;
  • в рамках больших объектов скорость выполнения штукатурки существенно возрастает;
  • получаемая оштукатуренная плоскость не содержит пупков или волн.

Недостатки маячков под штукатурку:

  • повышенный расход раствора и материала;
  • требуются опыт, умения при работе с маяками;
  • как только раствор приобретает твёрдость, требуется извлечение маячков.

Современные направляющие из металлов есть в разных видах, чаще всего это маячки из оцинкованной стали. Это предотвращает коррозийное разрушение поверхности изделий, обеспечивает нужную прочность. Для защиты часто металлические направляющие профили покрываются специальной краской. Но могут попадаться железные изделия, которые в результате контакта с влажным раствором быстро ржавеют.

Важно Покупая маячки, необходимо тщательно следить за материалом, из которого они сделаны, за их качеством и ровностью. Об штукатурке без маяков читайте .

Когда это необходимо?

На неровных стенах плохо смотрятся даже дорогие и высококачественные отделочные материалы. Дорогие обои, идеальная плитка из последних модных коллекций, венецианская штукатурка, другие способы финишной отделки требуют ровных поверхностей. За счёт падения света на плоскость любые отклонения от уровня поверхности будут создавать тени, которые покажутся пятнами или существенными дефектами.

Поэтому сначала требуется оштукатурить стены, причём с повышенной точностью, чтобы получилась ровная плоскость по всем участкам и точкам поверхности. Лучше, чем направляющие штукатурные маячки, с задачей не справятся больше никакие приспособления и методики отделки. Ведь выравнивание без контроля уровня плоскости — это трудоёмкое и неблагодарное занятие.

Причины, по которым всё же нужно воспользоваться изделиями для оштукатуривания, чтобы сделать работу качественно, следующие:

  1. Экономия времени. Даже те работники, которые профессионально занимаются отделочными работами, рекомендуют всё же воспользоваться маячками. Это существенно сократит затраты по времени, ведь проще с первого слоя сделать плоскость на одном уровне, чем корректировать ещё несколько раз, включая время на засыхание каждого нанесённого слоя.
  2. Экономия раствора. Максимальное отдаление от уровня стен даже в местах с определёнными углублениями будет примерно одинаковым. Ошибки и создание неровностей за счёт нанесения слишком толстого слоя штукатурки практически исключаются. Движения правила точно по уровню направляющих автоматически снимает излишки, оставляя только ровную плоскость.

Для тех, кто раньше подобными вещами не занимался, маячки — обязательный инструмент. Ведь без опыта определить «на глаз», где нужно раствора нанести больше, а где он уже будет лишним, тяжело.

Как правильно установить своими руками?

Есть несколько способов, которыми пользуются разные мастера и которые применяли наши деды. Самые распространённые заключаются в использовании лазерного уровня или прибора со спиртовой капсулой. Для фиксации нужны саморезы, рабочий раствор или другой тип крепления.

Лазерным уровнем

Лазерные приборы бывают нескольких видов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или ещё и в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.

Инструкция по установке маяков с лазерным уровнем:

  1. Необходимо подготовить стены. Для этого поверхность тщательно очищается от любых включений, предыдущей побелки или другого типа отделочного материала. Нужно также нанести слой грунтовки, чтобы связать пыль и повысить адгезию. Непосредственно перед началом работ, если будет использоваться рабочий раствор в качестве крепёжного элемента для направляющих, необходимо краскопультом или пульверизатором смочить обрабатываемый участок.
  2. Нанести разметку для расположения маяков.
  3. Выставить уровень на расстоянии от смежной обрабатываемой стены примерно 0,4 м.
  4. Включить линию в вертикальной плоскости.
  5. По двум углам произвести выравнивание расстояния линии от плоскости стены, чтобы она была параллельной ей (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
  6. Используя обычную рулетку, нужно найти то место на плоскости, где расстояние от него до выставленной линии будет наименьшим.
  7. Взять рейку с длиной примерно на 10-15 см большей, чем расстояние до ближайшего наивысшего места на плоскости с учётом толщины самого маяка, нанести черту (отметку карандашом).
  8. Если маячков немного (до 5 шт.), то можно выставлять и зафиксировать их рабочим раствором, приставляя к нанесенным на стену ляпкам. Поскольку раствор может до 2-3 часов при регулярном помешивании сохранять свою консистенцию и свойства, выполняйте всё не спеша. Лучше крепить каждый из них поочерёдно.
  9. Чтобы установленные маячки подровнять относительно лазерной линии, делают это рейкой и прижиманием или оттягиванием направляющих к нужному уровню. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине маяка черты на рейке и лазерной линии.
  10. Как только раствор высох, а маяки жёстко на нём закреплены, отделка производится с помощью направляющей с изъятием маячков, как только раствор прихватится.

Совет Маяки снять бывает непросто. Чтобы не испортить нанесённое покрытие, необходимо молотком по всей длине направляющих простучать и выдернуть изделия. Все образовавшиеся щели повторно заполняются раствором до образования плоскости.

Некоторые могут пойти более сложным, но аккуратным путём: применить болгарку для штробления участков с маяками. Тогда направляющие извлекаются без образования неровных сколов или выступов.

Без лазера

Цена лазерных приборов внушительная: далеко не каждый сможет позволить себе обладать этим инструментом. Если раздобыть за умеренную цену лазерный уровень не получилось, то можно пользоваться обычным со спиртовой капсулой или гидравлическим.

Набор инструментов и материалов для установки маячков:

  • рабочий цементный или гипсовый раствор;
  • уровень гидравлический или со спиртовой капсулой;
  • правило (желательно запастись несколькими инструментами разной длины);
  • ножницы по металлу;
  • маяки металлические или пластиковые;
  • шпатель;
  • среднего размера ведро, в котором будет разводиться рабочий раствор;
  • нить капроновая;
  • молоток с металлической ударной частью.

Крепиться маячки могут двумя способами:

  1. На цементно-песчаную или гипсовую смесь.
  2. Специальными крепежами.

В первом случае все работы выполняются быстро, с минимальным количеством загрязнений (чем и как отмыть штукатурку с различных поверхностей?). Отличается способ низкой эффективностью процесса при креплении на слишком искривлённые стены, дороже обходятся маяки.

Инструкция по установке маяков без лазерного уровня:

  1. Подготавливаются стены: отбиваются любые неровности, наносится грунтовка для устранения пыли и повышения адгезии стены (как отбить старую штукатурку от стен и потолка?).
  2. Используя ножницы по металлу или угловую шлифмашину, маяки подгоняются к нужной эталонной длине.
  3. По размеру имеющегося правила под будущие маяки наносятся на стены пометки. Начало установки — с одного из углов. Оптимальное расстояние должно быть меньше на 10-15 см от размера правила. Это нужно, чтобы прочно можно было потом устанавливать этот инструмент на зафиксированные направляющие.
  4. Через каждые 10-15 см на стене по линии вертикали наносятся ляпки из рабочего раствора.
  5. Маячок устанавливается по маленькому или длинному уровню с правилом большой длины. Прикладывая к этому маячку уровень, определяют ровность его расположения, оттягивая или прижимая его в «живом» растворе. Нужно следить за отсутствием провалов, перегибов направляющего профиля.
  6. Излишки раствора устраняются, а сам маячок замазывается.
  7. По другому углу повторяются аналогичные процедуры.
  8. После полного затвердения раствора, которым крепились угловые профили, между ними натягиваются капроновые нити. Требуется минимум 3 нитки разной высоты при креплении её к вбитым возле маячков дюбелям. Иначе привязанные к самим профилям нити в результате их натяжения способны вырвать изделия из раствора.
  9. Все остальные маячки выставляются по натянутому шнурку или капроновой нити. Верёвка должна так устанавливаться, чтобы на 1 мм отслонялась от края маячка.
  10. Чтобы предотвратить появление провалов или пупков, нужно провести проверку правилом. Маячки после этого замазываются, а после высыхания чистятся от выступившей штукатурки.
  11. Штукатурка наносится на стену, выравнивается относительно всех установленных маяков. Спустя примерно 2-3 часа она приобретает достаточный уровень твёрдости, чтобы устранить маячки. Получившиеся в результате этой операции борозды выравнивают штукатурным составом.

Важно Металлические направляющие профили должны удаляться, потому что, оставаясь в толще штукатурки, они могут подвергаться коррозии.

Саморезами

Способ наиболее удобный для мастеров с небольшим опытом или вовсе самоучек. Отсутствие рабочего раствора существенно облегчает процесс, поскольку не ограничивает его во времени. Поскольку опасений затвердения раствора в ведре нет, то можно не спешить с точной выверкой каждой направляющей планки. Случайное задевание маячка не сместит его с установленного места.

Для процесса потребуется следующий набор материалов, инструментов:

  • маяки;
  • саморезы;
  • дюбели с кожухами;
  • крепления под маяки;
  • уровень — обычный или лазерный;
  • ниточный отвес;
  • ударная или перфораторная дрель;
  • отвёртка или шуруповёрт.

Инструкция по установке маяков на саморезы:

  1. На стену наносится разметка с будущим расположением маячков.
  2. Отмечается на равном расстоянии вдоль проведённой вертикали 6 точек, которые просверливаются на глубину 5 см 8-миллиметровым сверлом.
  3. В проделанные отверстия вставляются капроновые кожухи, а в них вкручиваются дюбели длиной 5-8 см. Этой разницей в длине будет выравниваться нужное расположение маячка.
  4. Отвесом или уровнем определяется глубина вкручивания дюбелей, чтобы со шнуром разметки их шляпки находились в одной плоскости.
  5. На эти шурупы монтируется для маяка специальный крепёж.
  6. После закрепления данных элементов на всех саморезах производится установка маяка в их гнёзда.
  7. Постоянно контролируется вертикаль, устанавливаются все нужные направляющие.

Важно Крепления могут изготавливаться из пластика или металла, но по функциональности они не отличаются.

При использовании саморезов для установки маяков можно сразу штукатурить поверхность.

Советы специалистов

Чтобы поверхность получилась ровной, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • устанавливать маяки только на предварительно очищенную, подготовленную стену (для чего нужна очистка от старой штукатурки и как ее быстро убрать?);
  • требуется обработка антисептиками, что предотвратит развитие грибка, плесени (они могут развиться под слоем штукатурки). О том, как избавиться от плесени на штукатурке раз и навсегда, читайте ;
  • грунтовка обязательна, поскольку делает адгезию стены выше, поднимая уровень сцепления раствора с поверхностью;
  • желательно делать минимально допустимое расстояние от стены, т. е. ориентироваться на наиболее выступающий участок, но не больше, так как штукатурка в лишних слоях не только повысит расходы и стоимость работ, но и уменьшит пространство помещения;
  • второй штукатурный слой требуется тогда, когда после первого необходимого результата добиться не вышло.

Для простой и быстрой штукатурки стен используются маяки – металлические и пластиковые направляющие профили. Их необходимо устанавливать по определённой технологии и методике для быстрого, эффективного выравнивания стен.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о нюансах установки маячков для штукатурки стен:

Размечаем маяки с помощью лазера

Есть мнение, что примерно 50% смысла приобретения лазерного нивелира кроется именно в сокращении трудозатрат именно на установку маяков. Еще процентов 30 – разметка гипсокартонных конструкций и 20% на остальное. Но на установке маяков экономится, пожалуй, больше всего времени.

Стены

Перед тем как осуществлять разметку и устанавливать маяки, мы должны изучить рельеф каждой конкретной стены или потолка. Для начала стоит воспользоваться двухметровым ватерпасом, чтобы посмотреть отклонения по уровню. А затем уже промеряем всю плоскость на предмет бугров и впадин с помощью длинного правИла. Границы наиболее крупных неровностей желательно отметить маркером. Особо нас будут интересовать бугры, так как впадины ни на что не влияют.

Простая стена

Рассмотрим сначала самый простой вариант – стена без окон и дверных проемов. Размеры давайте примем 5×2,7 метра. Начнем с левого угла. Отступим от него 20-30 см. Здесь у нас будет первый маяк. Такой отступ нужен для того, что бы удобно было обрабатывать смежную стену, если мы будем «маячить» их сразу все. При таких отступах от углов бока правИл не будут биться о маяки на смежных стенах. Следующий маяк у нас будет отстоять примерно на 1,9 метра от угла. Это даст нам возможность оштукатурить сразу всю полосу до угла, ведь правИло у нас двухметровое. Третий маяк будет удален от предыдущего на 1,8 метра, дабы обеспечить нормальную амплитуду движений при снятии лишнего раствора. Последний маяк снова будет расположен на удалении 20-30 см от угла, но уже от правого. Таким образом, координаты профилей относительно левого угла будут такими: 0,3…1,9…3,7…4,7 метра.

Расстояние между маяками чуть меньше длины правила

Если стена, к примеру, 7 метров в длину, то понадобится уже пять маячковых профилей, и их координаты будут: 0,3…1,9…3,7…5,5…6,7 метра. То есть главное правило здесь – максимальное расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины штукатурного правИла, которым мы будем работать.

С дверным проемом ситуация незначительно усложняется. Бывает, что он не создает помех для вышеприведенной схемы разметки, но чаще ее, все же, приходится изменять – ставить дополнительные маяки по бокам проема.

Еще немного сложнее обстоит дело с окнами. Они могут иметь ширину более двух метров, поэтому в таких случаях часто не обойтись без применения длинного правИла. Два центральных маяка ставятся почти впритык к оконному проему (главное, чтоб расстояние между ними не превышало длины правИла), и от них уже ведется дальнейший расчет.

Чертим пунктир по лучу

Итак, ставим маркером отметки на нужном расстоянии друг от друга. Направляем на каждую из них луч и тем же маркером чертим прямо по лучу пунктир. Далее нам нужно отбить 5-10 см от потолка, меньше нам не позволят размеры перфоратора. А если больше – повышается риск пробить проводку. Для размещения прибора под потолком можно пользоваться штативом или распорной штангой. Ставим на пересечении луча и пунктира черточки.

Дюбель в перекрестии

От пола отступаем 20-25 см. Тут пока не нужна особая точность. Все это делается для того, что бы все маяки в помещении были одинаковой длины – так их можно будет быстрее нарезать. А то, какой длины они будут: 243 или 246 см – неважно. Главное – не больше 250.

Сверлим отверстия в перекрестиях разметки, загоняем в них дюбели, вкручиваем саморезы. Начинаем процесс разметки будущей плоскости стены.

Сначала мы снова должны будем определить, под каким саморезом расположен максимальный бугор и, заодно, проконтролировать наличие таких бугров на всей длине будущих маяков. С лазером это не займет много времени. Ставим прибор впритык к стене и направляем луч параллельно ей. Как определить параллельность? Замеряем расстояние от стены до луча в непосредственной близости от нивелира, идем в противоположный угол, кладем рулетку возле него на пол и смотрим, совпадает ли измеренное расстояние. Чаще всего – нет. Поэтому приходится немного разворачивать прибор, ориентируясь на лежащую рулетку. Обычно это все делается недолго, меньше минуты.

Луч лазера на рулетке

Выставляем плоскость стены

Как только мы добились параллельности, берем рулетку, линейку или угольник, прикладываем около каждого самореза и смотрим, на какую отметку у нас падает луч. Допустим, у первого самореза – 3,4 см. Берем маркер и пишем это значение прямо на стене на этом месте. Возле соседнего самореза, допустим, 3,9 см. И так проверяем их все. Пусть наименьшее значение у нас вышло 2,5 см, а наибольшее – 4,1 см. Это нормальный средний показатель для новостроек. Лазер все это время не трогаем и не выключаем. Берем небольшой отрезок маячкового профиля и отвертку. На отвертку предварительно наматываем малярный скотч, потому что на ней мы будем ставить карандашную отметку, которая на металле не видна. Выкручиваем саморез возле отметки 2,5 см на толщину маяка с небольшим запасом. Если заранее знаем, что посреди маяка на стене бугор еще больше – берем и запас побольше.

Опорный саморез

Не вынимая отвертку из крестовины самореза, ставим на ней отметку в месте, где ее пересекает луч, как на картинке:

Отметка на отвертке

Вынимаем отвертку и дорисовываем отметку на всю окружность жала. Делаем это аккуратно, а то линия может уйти в сторону и придется заново клеить скотч и перерисовывать. Дальше при выкручивании остальных саморезов мы будем ориентироваться на эту же отметку.

Итак, вставляем жало отвертки в следующий саморез и крутим его до тех пор, пока карандашная отметка не совпадет с серединой луча. Так делаем и со всеми остальными. Важно, что бы на всех их отметка была именно на середине луча. Так мы добьемся максимально точности установки плоскости.

Если у вас дорогой лазер, дающий плоскость на 360 градусов, то на этом данный этап можно закончить. Но если у вас инструмент попроще, его луч не может добить до ближайшего верхнего самореза – угла развертки не хватает. Никакой проблемы тут на самом деле нет. Выключаем лазер и переносим его в противоположный угол. Включаем и целимся в теперь уже дальний НИЖНИЙ саморез, точнее, в его шляпку. Если стена длинная, а зрение у вас неидельное, можно пустить луч немного на расстоянии от шляпки, скажем, 2 см. Вновь берется отвертка, вставляется в крестовину самореза, и на ней заново наносится отметка в месте пересечения с лучом. Верхний саморез теперь не составит труда выставить по этой же отметке.

Если же можно сразу направить луч по шляпке, тогда все еще больше упрощается, ориентируемся на тень:

Луч направлен на шляпку самореза

Тень от шляпки

Таким образом, последний саморез автоматически окажется в выстроенной нами только что плоскости. Можно гасить лазер.

Потолок

С потолком лазерный уровень позволяет сэкономить еще больше времени и сил. Принцип формирования плоскости вы уже уяснили. Но в случае с потолком все делается в один прием. Лазер вешается в одном их углов комнаты. Желательно прямо под потолок.

Задаем плоскость будущего потолка

У всех современных нивелиров угол горизонтальной развертки составляет более 90 градусов. А это значит, что все саморезы будут «освещены», и прибор не нужно будет поворачивать или передвигать.

Все действия аналогичны случаю со стенами: ищется нижняя точка, саморез возле нее выкручивается на 7-8 мм, на отвертку наносится метка, по которой выставляются все оставшиеся саморезы.

Главное – всегда проверяйте, пройдет ли маяк между потолком/стеной и правилом, упертым в шляпки каждой пары саморезов.

Что же касается откосов, то много времени мы на них с лазером не сэкономим, но можем уменьшить возможность ошибок. Все же луч дает хорошую наглядность, не надо после каждого действия прикладывать к угловому профилю обычный пузырьковый уровень.

Лазерный уровень для штукатурки

Стены возведены, крыша поставлены, проводка раскидана, трубы смонтированы — пора приступать к внутренней отделке дома, которая начинается со штукатурки стен. Это, довольно-таки, трудоемкая, а следовательно, времязатратная работа. Если делать по нормальному, конечно, то сначала требуется установить маяки, чтобы потом по ним выравнивать накиданный раствор. Используя данную технологию, поверхность получается ровной, без заметных впадин и выпуклостей. Лучше усердно постараться на данном этапе, ибо некачественный результат неоднократно аукнется при выполнении последующих отделочных работ.

Мы знаем, что штукатурка — это затвердевший слой раствора определенной толщины. Из этого определения следует, что для сокращения времени и трудозатрат необходимо уменьшить «пухлость» штукатурного слоя до минимально возможной величины. Штукатуры поступают следующим образом: сверлят отверстия по верхним углам стены, вставляют дюбеля, закручивают в них саморезы, натягивают через них шнурку. Затем пропускают через полученную систему строительный отвес, снова сверлят дырки около него, и выставляют новые саморезы по вертикали. И опять повторяется эпопея с нитками, которые натягиваются, в том числе и по диагонали. После претворения в жизнь этой конструкции визуально оценивается неровность поверхности.

Так было раньше, до лазерного построителя плоскостей, с появлением которого возникла и альтернатива проведения вышеописанного процесса. В сегодняшней статье будет рассмотрен процесс использования лазерного уровня для стен с целью уменьшения времени и усилий, затрачиваемый на штукатурные работы.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Надо иметь ввиду, что перед проведением штукатурных работ требуется провести подготовку стены — обеспылить, смочить водой или прогрунтовать в зависимости от вида материала (ЦПС или гипсовая штукатурка). Затем следует:

1. Проверка подготовленной поверхности на наличие и величину неровностей

На данном этапе необходимо прикинуть минимально возможный слой. Как проверить уровень стен? Очень просто! У нас есть замечательный прибор, который позволяет это сделать легко и быстро. Удобней использовать аппарат 2D или 3D конструкции типа вот таких моделей (картинки кликабельны):

Так как если призму любого из этих устройств прижать к поверхности, то расстояние от нее до линии луча составляет 9мм (+/- в разных моделях). А еще среди их аксессуаров обязательно есть поворотное основание.

Итак, от нас требуется поставить прибор максимально близко к стене, при этом любой из винтов металлического постамента, отвечающий за продольное или поперечное смещение, должен находиться перпендикулярно оцениваемой поверхности. Включаем устройство, добиваемся параллельности линии луча. При помощи винта приближаем/удаляем корпус на сколько нужно, но при этом чтобы линия «не ползла» по стене, только по полу-потолоку и перпендикулярных ей поверхностей. Можно визуально оценить наличие неровностей, можно для этого использовать линейку или рулетку.

Проверку стены по лазерному уровню можно считать законченной. Запоминаем (а лучше сразу отмечаем) места больших низин или возвышенностей, прикидываем сколько понадобится материала. Не мешало бы также на полу сделать отметки (необязательно по всей длине) положения линии. Они нам понадобятся, чтобы поставить в то же положение наш прибор, когда будем сводить в одну плоскость шляпки саморезов.

2. Разметка под маяки

Теперь нам предстоит определиться с местами установки штукатурных маяков. Промеряем длину стены рулеткой, смотрим на полученные показания. Затем планируем общую сумму маяков исходя из длин поверхности и используемого правИла. Оптимальное расстояние между направляющими для штукатурки составляет 1,5-1,7м, т.е. под 2-метровое правило. При разметке не стоит забывать о дополнительных 10-20см от начала до крайнего маяка.

Делаем отметки и снова обращаемся за помощью к лазерному уровню. От него требуется построить вертикаль, на которой в дальнейшем будем сверлить отверстия под дюбеля.

Берем перфоратор со сверлом диаметром 6мм и делаем 3 отверстия на полученной вертикали, отступив 10-15см от пола-потолка, с равным удалением друг от друга. Вставляем в них пластиковые дюбеля, несильно закручиваем в них саморезы и переходим к следующему этапу.

3. Установка шляпок саморезов в одну плоскость

На этом шаге мы выставляем маяки под штукатурку лазерным уровнем, а если быть точным, то выводим шляпки саморезов в одну плоскость, которые служат своеобразными стопорами при вдавливании наших направляющих в «ляпухи» раствора.

В самом начале — при проверке стены по лазерному уровню — на полу были сделаны отметки в месте пролегания линии прибора. Включаем аппарат и выставляем его таким образом, чтобы луч четко проходил через нее. Берем отвертку.

И начинаем регулировать высоту самореза. Во избежания ошибки лучше всего начинать с самореза, расположенного на наибольшей возвышенности. Не принципиально, конечно, просто следует иметь ввиду «разность высот» стены, чтобы не получилось такой ситуации, когда практически все элементы практически прижаты шляпками к дюбелям, а оставшиеся саморезы находятся на выпуклости и, следовательно, всю проделанную работу придется переделывать заново.

Установили как надо и сделали черту на отвертке, где проходит линия луча. Лучше всего обернуть металлический стержень полоской малярного скотча и уже на нем делать риска карандашом. Не стоит также забывать держать отвертку под прямым углом. Угольником проверять, конечно, не надо, но придерживаться угла близкого к 90 градусов необходимо — меньше неточность. Теперь по нарисованной черточке закручиваем оставшиеся саморезы.

ВАЖНО!!! Выше написанное справедливо в случае ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ проецируемого луча стене.

Если же он проходит под определенным углом по отношению к поверхности, подлежащей оштукатуриванию, то нужно поступить другим образом, а именно: закрутить крайние саморезы, которые находятся на одной высоте, натянуть между ними шнурку и выровнять саморезы под ней. Затем ставим лазерный уровень, берем отвертку, вставляем шлиц в паз на шляпке установленного самореза и закручиваем оставшиеся саморезы только в данной вертикали. Повторяем последовательность действий для последующих саморезов на другом месте.

4. Установка штукатурных маяков

После всех проделанных манипуляция выходим на финишную прямую — саморезы на стены выведены лазерным уровней в плоскость, нам остается только замешать немного раствора и установить на него маяки, что мы и делаем.

Берем правило и аккуратно вдавливаем маяк в раствор до тех пор, пока он не упрется в шляпку самореза. Разравниваем горку вокруг него и переходим к следующему.

Таким образом, использование лазерного уровня для штукатурки существенно экономить время и силы на проведение этой не самой легкой работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *