Установка входной двери, видео

Установка входных металлических дверей – монтаж железной двери (стальной) своими руками + видео

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными,
деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными
автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей
соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой
дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно
же, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как
установить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет
гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее
регулировку.

Установка металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей — инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки металлических дверей

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном
профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много
времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает
замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день
нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного
производства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется
защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить
малярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от
места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса,
защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в
какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора.
Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене
входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со
всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и
делится на две составляющие:

  • демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на
    неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко
    соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться
    ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;
  • демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной).
    Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда
    нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема.
    Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома.
    Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно
    срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности
    поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей.
И имеет несколько особенностей:

  • Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное
    полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его
    нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы
    установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного
    проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной
    безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и
    т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей,
    поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас
из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий
проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода.
Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого
используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо
сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую
ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема,
это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

  • Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной
    толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно
    разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем.
    Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых
    блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической
    двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери,
    который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.
  • Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно
    ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену,
    толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении
    стены.
  • Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме
    проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался
    деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном.
    Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком
    брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение,
дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими
руками.

Технология установки дверных блоков — схемы представлены на
рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса
входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа,
т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с
выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка
устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А
технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от
толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через
отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые
затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной
является толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются,
а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы
образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно
заострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины
внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в
проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены
должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные
отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150
мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится
арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью.
Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о
защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не
поддается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку)
представлена на фото.

Способ 3 — установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих
сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на
схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка,
в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня,
якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до
полного затвердения раствора.

Такой способ установки можно считать сверхжестким и
надежным. Кроме этого к его преимуществам можно отнести отсутствие
необходимости в штроблении и сверлении стен, а также возможность установки в
стену с высоким показателем кривизны.

Монтаж входной металлической двери — правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что
металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа
нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным
использованием строительного уровня или отвеса.

  • замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);
  • устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит
    избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с
    использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее
    положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам,
    чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней
стороны коробки.

  • высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны
    соответствовать размерам крепежных элементов;
  • завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;
  • обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него
    будет приходиться наибольшая нагрузка;
  • установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную
    (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами.
Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это
позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и
петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее
открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все
крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно
ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено
правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем
остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней
петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно
следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь.
Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной
коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не
допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой
и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной,
которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и
коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее
срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в
коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки,
которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от
постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей — видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление
наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в
уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за
дверным полотном с внутренней стороны:

  • при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие
    средства;
  • при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше
    использовать влажную ткань без химических средств;
  • при декорировании ламинатом можно использовать любой вид
    ухода, главное вытереть дверь досуха;
  • при использовании шпона в отделке двери лучше применять для
    чистки специальные полироли для дерева;
  • для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а
    подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной
металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под
силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Метки: Двери Входные двери Металлическая дверь

Установка входной двери в квартиру – задача, с которой многие сталкиваются, планируя её замену. Вариантов решения два: оплатить установку дверей в том же магазине или фирме где вы её приобретете или выполнить монтаж новых дверей самостоятельно.

Данная статья конкретный пример установки входной двери своими руками показывающая, что при наличии пары часов свободного времени, желания, и минимума инструмента эта задача по силам многим. Материал предоставлен одним из читателей сайта rems-info.ru.

Во время ремонта коридора решили установить новую входную дверь. Надумали покупать не готовую в магазине, а заказать под размеры проема. Почитав объявления и отзывы, выбрали фирму. Приехал представитель, сделал замеры и через две недели привезли новую утепленную металлическую дверь. Установку входной двери в целях экономии средств решили произвести сами.

Инструменты

Перед началом работ нужно приготовить инструмент, который пригодится в дальнейшем.

Нам понадобятся:

  • монтировка;
  • перфоратор;
  • бур диаметром 10 мм и длиной 150 мм;
  • молоток;
  • уровень;
  • болгарка с диском по металлу;
  • пена монтажная;
  • пульверизатор с водой;
  • дюбель-гвозди (в нашем случае длиной 120 мм и диаметром 10 мм);
  • ножовка по металлу;
  • малярный скотч (если отсутствует защитная пленка);
  • шуруповерт;
  • отвертки крестовая и плоская;
  • распорные клинья.

Не стоит пренебрегать средствами защиты. Обязательно надеваем перчатки, а при работе с болгаркой и перфоратором одеваем очки.

Демонтаж старой двери

С помощью монтировки демонтируем обналичку, если она есть. Открыв дверное полотно примерно на 90°, подсовываем под него монтировку, ближе к стороне с петлями и, приподняв, снимаем его. Если петли перекосило или они заржавели и не сдергиваются можно их попробовать открутить отверткой или с помощью шуруповерта. Также петли можно просто срезать болгаркой.

Распиливаем ножовкой по дереву одну из стоек коробки, и демонтируем ее с помощью монтировки. У нас за верхней частью боковой стойки потянулась верхняя поперечина коробки, а за нижней – порог. В конце демонтируем оставшуюся стойку.

Желательно выкрутить или вытянуть все крепежные элементы. Если это невозможно обрежьте их болгаркой, либо ножовкой по металлу, а торчащие части забейте обратно в стену. Удалите со стен по периметру проема отходящую штукатурку и очистите поверхность пола от мусора.

Демонтаж старой дверной коробки входной двери.

Установка новой входной двери в квартире

Вставляем в проем коробку, у нас она монолитная, предварительно сняв с нее дверное полотно. Выставляем ее по уровню. Сначала прикладываем уровень к боковой стойке, на которой расположены петли, по лицевой и внутренней стороне. Мы использовали магнитный уровень. Им удобно работать с металлическими конструкциями, так как обе руки остаются свободными. Длина должна быть от 400 до 800 мм. Меньшей длины уровень может дать погрешность, а большей длины не удобно работать. К тому же уровнем, длиной больше 800 мм, будет проблемно выставить горизонталь, т.к. обычно ширина дверного полотна у дверей в квартире 900 мм.

Установка коробки по уровню.

При необходимости, для достижения уровня, забиваем между стеной и коробкой, либо полом и коробкой клинья. Так как коробка старой двери у нас была деревянная, то мы заранее клинья не готовили, а наделали из нее.

Используем деревянные клинья нужного размера.

Достигнув нужной вертикальности и горизонтальности, фиксируем коробку на монтажную пластину, расположенную у верхней петли. Для этого с помощью перфоратора делаем отверстие в стене и забиваем туда дюбель-гвоздь.

Фиксируем стойку с петлями.

Навешиваем дверь

Петли желательно сразу смазать машинным маслом. Повторно проверяем уровень. При необходимости подбиваем дополнительные клинья.

Добавочные распорные клинья для фиксации коробки.

Убедившись, что все в порядке, фиксируем стойку с петлями на оставшиеся монтажные пластины.

Крепим стойку с петлями.

Закрываем дверь. Выравниваем боковую стойку со стороны замка. Следим, чтобы зазор между дверным полотном и стойкой по всей высоте был равномерным. Для этого смещаем стойку пока не получим желаемого результата. Проверяем, чтобы замки свободно закрывались и открывались. Крепим стойку на монтажные пластины проделав отверстия в стене перфоратором и забив дюбель-гвозди.

Окончательное крепление дверной коробки входной двери в квартиру.

Смачиваем с помощью пульверизатора зазор между стеной и коробкой по всему периметру. Даем воде впитаться.

Смачиваем для лучшего сцепления монтажной пены со стеной и дверной коробкой.

Заполняем пеной зазор. Если нет опыта работы с пеной и коробка входной двери не защищена пленкой, то лучше её по периметру оклеить малярным скотчем, чтобы не испачкать пеной.

Заполняем пеной зазоры между коробкой двери и стеной.

Закрываем дверь и даем просохнуть пене в течение 24 часов. На этом можно считать установка входной двери в квартиру законченной. В дальнейшем отделку откосов входной двери выполняем штукатуркой, гипсокартоном или панелями.

Пример отделки откосов входной двери гипсокартоном.

Инструкция по установке откосов панелями ПВХ.

Как установить входную дверь: видео + инструкция по самостоятельной установке

Подготовка дверного проема Пошаговая установка Закрепление дверной коробки Способы крепления коробки двери Завершающий этап

Конечно, эти характеристики зависят от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и еще от правильной установки двери. Поэтому можно утверждать, что неправильно установленная дверь, даже если она будет обладать всеми наилучшими качествами, не принесет радости ее владельцам. Это значит, что подходить к вопросу установки двери нужно очень серьезно.

Сейчас мы расскажем вам о том, как правильно установить входную дверь своими руками, как сделать это надежно и качественно, а кроме того, рассмотрим различные варианты установки конструкций входных дверей.

Подготовка к установке

При выборе или заказе входной двери нужно очень точно провести все замеры, чтобы дверь не оказалась меньше или больше дверного проема. Стоит сказать, что замерять дверной проем довольно сложно, ведь очень часто дверная коробка имеет толстый слой раствора по всему периметру.

В чём же сложность? Проблема состоит в том, что из-за раствора сложно определить реальный размер проема, поскольку не видно четких границ. Тут нужно учитывать, что в нижней части ничего не должно остаться.

Если у вас имеется порог, то при демонтаже он будет убран. Верхняя часть проема никогда не расширяется. Боковые стороны можно незначительно расширить, но нужно учитывать размеры опорной балки, ведь она служит гранью для верхней части проема.

Новая дверь должна быть уже с каждой стороны на 25 миллиметров. Если сказать проще, то дверная коробка новой двери должна быть на 50 миллиметров меньше общей ширины дверного проема.

Испытываете некоторые трудности при подключении посудомоечной машины? Ознакомьтесь с нашей инструкцией и узнайте, как справиться своими силами и не привлекать дорогостоящих мастеров.

Читайте в этой статьематериал о восстановлении эмали ванны своими руками.

Необходимые инструменты, без которых не обойтись

Для того чтобы установить входную дверь, нужно иметь следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • рулетка;
  • уровень;
  • кувалда;
  • молоток;
  • болгарка;
  • топор, деревянная доска и пила для формирования колышков, которыми подбивают дверные косяки.

Выбирать необходимые материалы нужно в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между стенами и границами дверной коробки. Обычно для этой цели используют монтажную пену или цементный раствор. Еще необходимо приобрести металлические прутья или анкера, которыми закрепляют входную дверь.

Установка: основные этапы работ

Процесс установки входной двери не зависит от типа конструкции и материала. Хотя в различных случаях процесс имеет некоторые нюансы.

Если дверь можно отделить от основной коробки, то перед установкой ее лучше снять. Ежели на дверной коробке нет защитной пленки, то ее следует обклеить малярным скотчем.

Также если устанавливается металлическая дверь, то перед установкой нужно внутреннюю часть коробки заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Для чего это делать? Для удобства при установке, ведь заполнение сможет схватиться и высохнуть.

При демонтаже старой двери важно не повредить стены, особенно если они сделаны из пенобетона или кирпича. Следует снять дверное полотно с петель или открутить сами петли с лудки (дверной коробки).

По периметру дверной коробки при помощи пилы следует сделать надрезы. Ломиком нужно вынуть эти части из дверной коробки.

Вычищаем весь периметр дверного проема от остатков штукатурки или раствора при помощи перфоратора. В конечном итоге дверь должна быть смонтирована в уровень пола.

В освобожденном проеме может обнаружиться старая кирпичная кладка или брус. Из-за длительного срока эксплуатации они наверняка пришли в непригодность, поэтому все остатки следует убрать. Вместо них формируем новую подложку из кирпичей, подходящую по высоте.

Пошаговая установка

На этом этапе работ вам понадобится помощь другого человека. Коробку новой двери следует поставить в проем строго вертикально.

После установки нужно убедиться в том, что коробка установлена ровно. В этом поможет уровень. Самое важное: проверять сразу в нескольких участках. Например, можно положить уровень на нижнюю перегородку и на боковую сторону. В итоге уровень должен показывать строгое совпадение.

После проверки уровнем коробку нужно зафиксировать древесными колышками. При фиксации используем подкладки, чтобы не повредить коробку.

Важно! Дверную коробку лучше не фиксировать при помощи гвоздей ввиду большой вероятности ее смещения.

После того, как вы ровно установили дверную коробку, ее следует закрепить.

Закрепление дверной коробки

Варианты закрепления зависят от вида конструкции входной двери и материала, из которого она изготовлена. Крепить нужно по боковым сторонам тремя саморезами, а сверху и снизу — двумя.

Самой первой крепится сторона с петлями для двери. Двигаться нужно сверху вниз, каждый раз проверяя уровнем верность установки двери.

После закрепления коробки навешиваем дверное полотно. Дальше корректируем положение коробки, но только после того как убедимся, что она не имеет деформаций и натяжений.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов снимаем полотно двери, для того чтобы оно не мешало закреплению оставшихся сторон.

Читайте о том, какими преимуществами обладают биметаллические батареи отопления в сравнении с другими радиаторами отопления и на что обратить внимание при покупке.

Узнайте все этапы технологии укладки теплых электрических полов в квартире.

Способы крепления коробки двери

Очень часто у дверей встречается штыревое или, как его еще называют, анкерное крепление. У дверей из металла штыревой тип крепления является самой важной частью конструкции, а вот у дверей, сделанных из пластика или дерева, в основном встречается метод крепления при помощи шурупов.

Прибегнув к помощи перфоратора, делаем в проушине отверстие глубиной 15 см. В полученное отверстие вставляем анкерный болт или штырь, то есть кусок арматуры 12 сантиметров в длину. У штыря один край заострен для того, чтобы арматура очень легко вбивалась, а другой край имеет специально сформированную шляпку. Этот крепеж вбиваем до самого упора.

Важно! Если вы используете болты, то их нужно подтягивать ключом. Если же используется арматура, то ее края привариваем к проушине.

При использовании анкерного способа крепления коробки отверстия делают в торце дверного короба. У деревянной двери нужно просверлить углубления, в которые будет спрятана шляпка от болта или штыря.

Крепление типа «захват» будет использоваться, если вы собираетесь установить металлическую входную дверь. Этот тип практически всегда используется для закрепления железной двери, т. е. сделанной из металла. При данном типе крепежа дверная коробка держится за дверной проем при помощи внешней окаемки. С внутренней стороны для крепления используют штыри, которые привариваются к стене.

Совет. Если у вас монолитные стены или есть возможность поставить входную дверь, не применяя сверление, то стоит воспользоваться именно этим способом.

После того как вы окончательно закрепили дверную коробку, нужно навесить полотно двери на навесы. После этого можно проверять дверь в действии. Для этого открываем ее на 45 градусов, а после — на все девяносто. В таких позициях дверь не должна самовольно двигаться, а при ее закрытии не должны наблюдаться люфты.

Если ваша дверь прошла все эти испытания, то можно приступить к заделке промежутков между стеной и дверной коробкой.

Чем можно заполнить эти промежутки? Для этого можно воспользоваться монтажной пеной, так как это значительно ускорит и облегчит весь процесс. Только вот у монтажной пены недостаточно прочности, а это качество очень важно при защите от взломов.

Поэтому лучшим вариантом является раствор цемента с алебастром. Этот раствор очень плотно заполняет все пространство, а значит, надежно защитит от злоумышленников. Предпочтительнее раствор наносить руками, ведь так можно добиться гораздо большего эффекта. Мастерки и шпатели лучше не использовать, так как при помощи их очень сложно заполнить отверстие, чтобы не было воздушных пузырей или того хуже — пустот. Приготовленный раствор должен быть рыхлым, с консистенцией, подобной творогу.

На следующем этапе необходимо проверить функциональность замков, а при необходимости и настроить ответные части, которые находятся на дверной коробке. Потом по всему периметру аккуратно наклеить специальную резиновую ленту, которая выполняет уплотнительную функцию.

Через несколько дней можно отклеить эту ленту и заменить ее малярной. При необходимости прикручиваем наличники. Они крепятся с внешней стороны двери при помощи саморезов, которые имеют потайную головку.

Важно! Для большей надежности и безопасности головку саморезов замазываем шпатлевкой по дереву.

Если дверь металлическая, то наличники закрепляем специальными заклепками. Этот шаг является заключающим этапом в установке входной двери. После этого делаем откосы, которые закроют места соединений и придадут двери достойный и эстетичный вид.

Если по установке входной двери у вас остались вопросы или непонятные моменты, посмотреть, как устанавливают входные двери, можно в видео-инструкции ниже:

Надеемся, что наши советы смогли помочь вам разобраться и уяснить технологию установки входной двери своими руками, весь процесс замены входной двери в квартире прошел у вас быстро и легко, а главное – ваша дверь теперь будет надежно защищать квартиру от нежелательных гостей.

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *