Вентиляция в теплице

Вентилирование пространства – постоянный, непрерывный процесс, надежность которого обеспечивается правильными расчетами, основанными на площади, объеме, назначении используемого помещения. В полной мере это касается таких сооружений, как теплицы, оранжереи – строения, для которых своевременное, качественное проветривание является залогом успешного функционирования. Зимняя вентиляция теплиц, садов обеспечивает круглогодичный, непрерывный воздухообмен внутреннего пространства, так необходимый растительным культурам, декоративным насаждениям.

Особенности вентиляции зимой

Система вентилирования необходима для любой тепличной, садовой конструкции, независимо от ее габаритов, назначения. Если речь идет о теплице, функционирующей и зимой, ее строение, проветривание организуются определенным образом, но не прекращаются. Зимние теплицы изначально строятся по заранее спроектированной схеме, углубленные в землю на 70 см, могут иметь двойной каркас для сохранения тепла и т.д.

Вентиляционная система проектируется заранее, сооружается вместе с возведением теплицы. Особенности проветривания зависят от характера выращиваемых культур, особенностей режима ухаживания за ними и т.д.

Зимние сады сооружаются в светопрозрачных, стеклянных конструкциях с двух-, односкатной крышей. Особенности строения подразумевают обустройство системы вентиляции, призванной сохранять, регулировать, поддерживать оптимальный температурно-влажностный баланс внутри постройки. Многие растения требуют точного соблюдения показателей температуры, влажности, количества солнечной энергии тепла.

Все это соблюдается при помощи правильно организованной вентиляции (зимней, летней), конструкции строения. Наиболее комфортная температура зимнего сада для человека составляет 20-22⁰ С, влажность воздуха – 60%.

Зимой необходимо следить, чтобы приточный поток не переохладил растения, было достаточной света, влаги. Избыточный конденсат следует отводить при помощи коньковой вентиляции.

Назначение вентилирования зимой

Зимняя вентиляция выполняет следующие функции:

  • обеспечение помещения теплицы, зимнего сада необходимым количеством свежего приточного воздуха, чтобы растительные культуры комфортно чувствовали себя, росли;
  • удаление отработанного растениями воздуха вместе с избыточной влажностью, образующейся от почвенных выделений, растений;
  • просушивание, предотвращающее скапливание конденсата на крыше, стенах сооружения из-за разницы температур внешней (летом, зимой);
  • очистка поступающего воздуха от пыли, посторонних включений, запахов, т.д.;
  • нормализация температурного показателя, который легко увеличивается засчет прогрева солнечным светом (прогревается стекло, соответственно пол, предметы мебели, интерьера, которые впоследствии сами становятся источниками избыточного тепла).

Для чего нужна вентиляция в яме гаража

Автоматическое управление вентиляционной системой позволяет:

  • автономно регулировать уровень температуры в помещении, без помощи человека. включается автоматически при переходе верхнего нормативного порога температурного параметра. Выключается при снижении, также автоматически;
  • производить нормализацию влажности воздушной среды. Влага необходима растениям, но избыточное ее содержание в воздухе – среда развития болезней растений, которые замедляют, препятствуют естественному росту, развитию. Это касается одинаково теплиц, зимних садов. Причем необходимое содержание влаги в воздушной среде позволяет снизить полив растений, используя только капельный способ увлажнения почвы;
  • осуществлять автоматическое срабатывание клапана, защищающего вентиляционную систему от атмосферных осадков;
  • дистанционно управлять вентиляционной системой из любого места, в необходимое время.

Основные схемы вентиляции гаража >>>>>>

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция зимнего сада – своевременное проветривание сооружения для притока свежих воздушных масс, просушивания, удаления тепло-, влагоизбытков. Организуется установкой форточек, оконных проемов таким образом, чтобы воздушные потоки, циркулируя, максимально охватывали пространство.

Вытяжные форточки располагаются внутри крыши, стен, оснащаются дополнительными механизмами открывания (поворотные, откидывающиеся). Приточные расположены внизу стен ввиде небольших продольных проемов.

Установка естественной системы вентилирования зависит от высоты потолка. Для осуществления природного механизма проветривания необходима воздушная тяга, которая усиливается с увеличением высоты. Чем выше вытяжное отверстие, проем, тем сильнее тяга, эффективнее проветривание. Зимние сады высотой менее 2,5 м придется оснащать механическим способом вентилирования, так как сила тяги внутри будет отсутствовать.

Эффективной показывает себя система, когда вытяжные решетки установлены вверху скатной крыши, приточные проемы размещены горизонтально у самого пола.

Механическая вентиляция

Механические (принудительные) системы вентиляции зимних садов показывают более высокие результаты функционирования, когда необходимо точное соблюдение температурно-влажностного режима, ухода за капризными, экзотическими растениями.

Существует два вида принудительной вентиляции зимнего сада:

  • поперечная. Приточное, вытяжное отверстия устанавливаются внутри боковых поверхностей светопрозрачной конструкции. Главное условие – расстояние между проемами необходимо сохранять до 6 м, иначе воздух может перегреться, еще не достигнув вытяжного проема, что негативно скажется на растениях, лишенных свежего воздушного потока;
  • струйная. Вентиляционные проемы располагаются по естественному ходу воздушных масс – сверху вниз. Приточные проемы размещаются внутри фронтальной стены у самого пола. Вытяжка осуществляется в коньке двухскатной крыши, спроектированной таким образом, чтобы перегретый отработанный воздух выходил через специально организованное отверстие. Там же остается конденсат, образующийся от избыточной температуры, влаговыделений.

Также возможно установить внутри вытяжных проемов вентиляторы, которые механическим способом отводят горячий воздухопоток. Они выпускаются различной производительной мощности, подобрать необходимый поможет квалифицированный специалист.

Механические приборы часто сопровождаются программным обеспечением, позволяющим задавать необходимые параметры температурно-влажностного режима. Необходимые данные вносятся в компьютер (время начала, окончания вентилирования, материалы конструкции, размещение по солнцу и другие), исходя из которых программа выстраивает оптимальный режим проветривания.

Защита от солнечных лучей

Солнечный свет бесспорно полезен, необходим растениям. Но его избыточное количество может навредить, потому что свет несет много тепла. Стеклянные поверхности пропускают короткие волны солнечного света, внутри пространства предметы начинают нагреваться, становясь постепенно дополнительными источниками тепла. Это нарушает температурный режим, что необходимо исправлять.

Защитные конструкции могут быть:

  • Внешние. Распространенные конструкции, светопроницаемость – 5-40 %, что зависит от материала изготовления. Широко используются внешние вертикальные шторы, системы «Маркиза». Они способны поглощать до 100% ультрафиолетовых лучей, до 80 % солнечного света.
  • Внутренние. Менее эффективны, светопроницаемость составляет 90%. Применяются жалюзи (например, из тонкого шпона), ламели.

Естественной преградой солнечному свету служат высокие деревья кустарники, органично сочетающиеся с внутренним пространством сада.

Рекомендации, применение которых позволит сократить воздействие солнечного света до приемлемого уровня:

  • при общей вентиляционной системе с домом, нагретый солнцем воздух должен выходить из оранжереи внутрь жилого пространства;
  • зимой, межсезоньем стеклянная поверхность сада располагается перпендикулярно солнечным лучам;
  • крыша проектируется наклонная, чтобы пропустить максимально возможное количество света зимой, короткими световыми днями;
  • пологая крышка препятствует скоплению снега на ее поверхности4
  • материалы, из которого изготовлена конструкция оранжереи, следует выбирать с низкой теплопроводностью, что сохранит тепло внутреннего пространства;
  • целесообразно установить датчик температуры, автоматически открывающий вентиляционные проемы для восстановления температурно-влажностного баланса;
  • правильно расположение сада относительно солнечной стороны позволит оптимально прогревать пространство, избегая сильного перегрева.

Рекомендации

Перечень некоторых факторов, способствующих оптимизации пространственной среды оранжереи:

  • отапливаемый сад лучше всего остеклить низкоэмиссионным стеклом, характеризующимся отражением тепловой энергии вовнутрь. Это позволит сэкономить на этоплении, учитывая, что конструкция полностью остеклена;
  • сад с пассивным получением солнечного тепла возможно остеклить однокамерными стеклопакетами;
  • крышу рекомендуется изготавливать из безопасного стекла;
  • обязательна система затенения, искусственная или натуральная. Прямое солнечное воздействие способно прогреть пространство сада до 70⁰ С, что губительно для большинства растений;
  • вентилирование обязательно круглогодично. Теплый воздух, поднимаясь вверх, станет конденсироваться прикосновения к холодному стеклу, скапливания конденсата не избежать;
  • при обустройстве естественного вентилирования необходимо проверить высоту потолка, она должна составлять более 2,5 м;
  • самостоятельный расчет воздуховодных выходов необходимо базировать на принципе, когда общая площадь вентиляционных проемов составляет 15% от общей площади конструкции.

Вентиляция теплиц зимой

Вентилирование зимних теплиц производится тщательным образом. Подобные сооружения предназначаются для получения круглогодичного урожая даже теплолюбивых фруктов, овощей.

Исключить проветривание зимних теплиц совершенно нельзя. Доступ свежего воздуха необходим растениям каждый день. Отведение отработанного воздухопотока производится вытяжным отверстием, проемом.

Предусматривается отопление зимних теплиц при помощи энергоэффективных технологий, стандартной системы отопления и т.д. Независимо от этого, необходимо организовывать качественную систему вентилирования зимой, потому что собирающийся конденсат нужно отводить вместе с отработанным воздухом. Используется механическая система, более эффективное при условиях функционирования зимой.

Вентиляция в теплице

Для чего нужна вентиляция в теплице?

Чтобы растения могли хорошо расти и развиваться, им необходим свежий воздух. Если в открытом грунте с этим проблем не возникает, то в закрытом помещении соз-дать такие условия сложнее. Плюс ко всему, температура в теплице (не важно, пленочная она, стеклянная или из поликарбоната) всегда гораздо выше, чем на улице. Летом это очень опасно. При температуре свыше 35°С пыльца растений становится стерильной, из-за чего перестают завязываться плоды. А от сильной жары ваши посадки и вовсе могут «сгореть».

Правильно организованная вентиляция в теплице помогает:

1. Удалить теплый отработанный и подать свежий прохладный воздух;

2. Снизить уровень влажности и предотвратить распространение болезнетворных бактерий, убивающих растения;

3. Поддержать оптимальную температуру;

4. Обеспечить равномерное движение воздуха.

Решить все эти задачи только при помощи двери не получится. Для эффективной вентиляции в теплице необходимо предусмотреть открывающиеся рамы или форточки.

Примерное количество форточек для теплиц разного размера:

теплица длиной до 4 м – 1-2 форточки;

теплица длиной до 6 м – 3-4 форточки;

теплица длиной до 8 м – 4-6 форточек;

теплица длиной до 10 м – 6-8 форточек;

теплица длиной более 10 м – 8 форточек + 1 на каждые следующие 2 пог.м.

СОВЕТ! Вентиляционные отверстия лучше делать в верхней части теплицы (крыше), где скапливается теплый воздух. Размещать их нужно в центральной части сооружения, подальше от входной двери. Причем одна из сторон форточки должна располагаться вплотную к горизонтальным ребрам жесткости, чтобы можно было сделать петли.

Самые популярные системы естественной вентиляции.

Естественная вентиляция – это когда проветривание происходит естественным путем, благодаря разнице температур внутри и снаружи теплицы.

Независимо от того, какую систему вы предпочтете, общий принцип действия останется неизменным. При открывании форточек и фрамуг от перепада температуры внутри и снаружи теплицы создается тяга. А вот как именно эти форточки и фрамуги будут открываться, зависит от выбранной вами системы вентиляции.

Биметаллические приспособления для проветривания.

Основа этой системы – две пластины из металлов с разным коэффициентом линейного расширения (например, латунь + сталь). Прочно соединенные между собой, они образуют одну биметаллическую пластину. При нагреве эта пластина изгибается в определенную сторону (легко нагревающаяся латунь изогнется в сторону стали) и приоткрывает форточку. Охладившись, пластина возвращается в исходное положение.

Изготовить такое устройство просто: у основания теплицы прикрепите металлические полосы и выстроганную доску, а между ними – брусок. Скрепите все детали и шарнирами соедините с форточкой.

Плюсы: долговечность, простота монтажа и минимальная стоимость системы.

Минусы: сложность регулировки открытия/закрытия форточек при определенной температуре; степени расширения металла может не хватать для открывания больших по площади фрамуг и форточек.

Ручная вентиляция

Это самый простой и доступный способ проветривания, при котором вы сами открываете либо при-крываете форточки в зависимости от того, какая температура и влажность нужна вашим растениям. Все, что вам понадобится в данном случае – это термометр и гигрометр. Если вы все лето проводите на даче и не хотите тратиться на дополнительное оборудование, этот вариант для вас.

Плюсы: простота монтажа, дешевизна и независимость от электроэнергии.

Минусы: необходимость постоянного (иногда по несколько раз на день) наведывания на дачу, чтобы своевременно открывать и закрывать форточки.

Гидравлическая система проветривания

Это полноценная автоматическая система, для работы которой не требуется присутствие человека. Она состоит из нескольких соединенных с фрамугой рычагов, поршня и емкости, заполненной специальной жидкостью. При нагревании до определенной температуры (ее устанавливает производитель либо сам пользователь) жидкость расширяется и выталкивает поршень, который открывает форточку. При охлаждении жидкости происходит обратный процесс.

Плюсы: простота монтажа, надежность и долговечность системы, недорогое обслуживание.

Минусы: придется потратиться на покупку оборудования (один механизм в среднем стоит от 2000рублей), закрывание форточек происходит очень медленно, из-за чего теплолюбивые культуры при резком похолодании могут пострадать.

СОВЕТ! Каждый гидравлический механизм рассчитан на подъем определенного веса. По-этому перед покупкой узнайте, хватит ли мощности выбранной модели, чтобы поднять форточки в вашей теплице.

ПОДРОБНО ПРО УСТАНОВКУ И ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПРОВЕТРИВАТЕЛЕМ.

Как работает система принудительной вентиляции?

Без такой системы вам просто не обойтись при выращивании овощей и зелени зимой!

В отличие от естественной вентиляции, когда свежий воздух поступает через форточки и фрамуги, при принудительном вентилировании воздух в теплице циркулирует при помощи различных вентиляторов. Они перемешивают холодный и горячий воздух, позволяя добиться оптимальной для растений температуры и влажности.

Если в небольших сезонных теплицах естественное вентилирование работает неплохо, то в больших сооружениях, а также в зимних обогреваемых теплицах гораздо эффективнее и экономически выгоднее использовать систему принудительной вентиляции.

Для чего нужна принудительная вентиляция:

— Чтобы не допустить застаивания воздуха и предотвратить появление плесени, а также не допустить распространения болезней и вредителей в теплице летом;

— Для хорошей циркуляции нагретого отопительными приборами воздуха, предотвращения запотевания и появления конденсата на стенах теплицы зимой.

А еще использование принудительной вентиляции позволяет упростить конструкцию теплицы, ведь для поступления воздуха понадобится всего несколько небольших проемов. Также благодаря этой системе можно отказаться от применения сложных и дорогих механических устройств, приводящих в движение форточки, подвижные рамы, затеняющие шторы и т.д.

Однако нужно сказать и о том, что при всех неоспоримых преимуществах система принудительной вентиляции имеет 2 существенных минуса:

— Сложный монтаж приводов для автоматического открывания и закрывания вентиляционных фрамуг;

— Зависимость от электричества (чтобы не допустить гибели урожая из-за его отключения, придется предусмотреть альтернативный источник электроэнергии – например, приобрести бензиновый или дизельный генератор).

СОВЕТ! Для стандартной теплицы длиной до 6 м вполне хватит одного вытяжного венти-лятора и одного всасывающего отверстия напротив.

Если вы решили сделать систему принудительной вентиляции самостоятельно, без привлечения специалистов, помните о некоторых важных моментах.

Чтобы эффективно отводить нагретый воздух из теплицы, вытяжной вентилятор должен быть установлен как можно выше – на крыше либо в верхней части боковых или торцевых стен.

Прочности поликарбоната обычно хватает, чтобы закрепить на нем небольшой и не очень тяжелый вентилятор. Если планируется монтировать более увесистый агрегат, понадобится усиление каркаса либо за-мена части укрывного материала на более прочный.

Чтобы в теплицу поступал свежий воздух, напротив вытяжного вентилятора в нижней части каркаса следует установить обратный клапан, инерционную решетку (ее жалюзи закрываются при отключении вентилятора) либо аналогичный по производительности приточный вентилятор для закачки воздуха извне.

Для эффективной и автономной работы системы к вытяжному вентилятору нужно подключить терморегулятор. При достижении заданной температуры устройство будет срабатывать и запускать вентилятор, а после охлаждения – отключать.

Как выбрать правильный вентилятор?

Что вы должны знать, выбирая вентилятор для теплицы:

— Вентиляторы бывают вытяжными (для отвода отработанного воздуха из теплицы) и приточ-ными (для подачи свежего воздуха);

— Вентиляторы для теплиц должны быть низко-скоростными (скорость движения воздуха не должна превышать 1,9 м/с) и тихими;

— Вместо одного вентилятора в теплице мож-но установить несколько агрегатов, суммарная производительность которых будет равна необ-ходимой величине;

— В небольших теплицах (до 8 кв.м) можно устано-вить 2-3 бытовых вентилятора для ванн и сануз-лов, которые рассчитаны на эксплуатацию при повышенной влажности (производительность – не менее 300 куб.м/ч).

Чтобы вычислить необходимую производительность вентилятора, вам надо умножить объем теплицы на кратность воздухообмена в час. Объем теплицы вычисляется по формуле: длина × ширина × высота. Оптимальная кратность воздухообмена в теплице – 50-60 раз в час.

Получается, что для среднестатистической теплицы длиной 4 м, шириной 3 м и высотой 2,2м понадобится вентилятор производительностью не менее 720 куб.м/ч (либо 2 вентилятора мощ-ностью 360 куб.м/ч).

Без устройства вентиляционной системы не может обойтись ни одно подвальное помещение, так как при отсутствии постоянного притока свежего воздуха сырости избежать не удастся. В подвалах и погребах обычно хранятся не только консервированные запасы, но и свежие овощи и фрукты, которые «дышат», от чего в помещении обязательно скапливается влага. Кроме этого, стены могут впитывать сырость из почвы, находящейся с внешней стороны, если при строительстве плохо была устроена гидроизоляция фундамента и цоколя.

Вентиляция погреба своими руками

Вентиляция погреба своими руками делается достаточно просто. Причем установить и наладить работу этой системы постоянного воздухообмена можно не только на стадии строительства, но и уже в готовом хранилище.

1 Принцип работы системы2 Рекомендации по устройству вентиляции погреба3 Виды систем вентиляции погреба3.1 Естественная система вентиляции3.2 Видео: Естественная вентиляция в погребе под гаражом3.3 Принудительная система вентиляции3.4 Видео: пример самодельной принудительной вентиляции погреба4 Расчет диаметров вентиляционных каналов5 Монтаж вентиляции5.1 Дополнительные действия для поддержания нормального микроклимата6 Просушка погреба6.1 Первый способ – ящики с гигроскопичным веществом6.2 Второй способ – старый метод со свечкой6.3 Третий способ – металлическая жаровня6.4 Четвертый способ – использование электронагревателей6.5 Пятый способ – обычный домашний вентилятор6.6 Шестой способ – переносная печурка6.7 Гидроизоляционная обработка погреба6.8 Видео: как может быть устроена вентиляция в погребе

Принцип работы системы

В основе работы системы вентиляции лежат законы физики, и если внимательно рассмотреть ее принципиальную схему, то можно видеть, что она устроена весьма просто и понятно.

Общий принцип вентиляции — чрезвычайно прост

В помещении погреба предусматриваются два вентиляционных отверстия, через одно из которых свежий воздух поступает в подвал, а через второе — выводится вместе со всеми испарениями. Но система была бы недостаточно эффективна, если к вентиляционным отверстиям не были бы подведены трубы определенного диаметра.

Также качество работы вентиляции сильно зависит от правильного расположения вытяжной и приточной труб и от поднятия их над поверхностью грунта над погребом.

Трубы вентиляции могут быть установлены в стенах подвала, если он находится под домом или гаражом, или же выведены через потолок, в том случае, когда погреб устроен во дворе, как отдельная постройка.

Еще одним важным моментом при расчете и монтаже системы является высота установки труб от пола подвала и выведения их на улицу, так как в помещение может поступать слишком большое количество холодного воздуха, что будет опасным для овощей, хранящихся в ларях в свежем виде. Нельзя сделать отверстия и слишком маленькими, так как затхлый воздух не будет уходить из помещения полностью, а значит, хранящиеся в нем продукты обязательно начнут портиться.

Рекомендации по устройству вентиляции погреба

Прежде чем начать монтаж любой из разновидностей вентиляционных систем, нужно ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые необходимо учесть во время проектировочных и строительных работ:

Будет правильно, если система вентиляции начнет закладываться в процессе постройки погреба – в этом случае в кладке стен оставляются каналы, в которые устанавливаются вентиляционные трубы.

Безусловно, оптимальный вариант — устройство системы вентиляции еще при строительстве погреба

Чтобы впоследствии не гадать, где лучше установить трубы, вентиляцию нужно сразу включить в проект погреба.

Устанавливаемые трубы должны иметь одинаковый диаметр — этот параметр сделает циркуляцию воздуха равномерным. При необходимости ускорить отвод застоявшегося, пропитавшегося сыростью воздуха, вытяжную трубу можно взять немного большего диаметра, чем у приточной. Однако, ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать вытяжную трубу с диаметром меньше, чем у приточной, так как воздух при таких условиях может начать задерживаться внутри помещения. Это негативно будет влиять на хранящиеся в погребе продукты, но главная опасность все же в другом — создается определенная угроза здоровью человека при его спуске в загазованное подземное помещение.
Никогда не располагают обе вентиляционные трубы рядом друг с другом, так как помещение в этом случае не будет хорошо проветриваться. Их необходимо монтировать на противоположных стенах или в противоположных углах. Это делается для того, чтобы свежий поток, прежде чем выйти на улицу, прошел через все помещение и подтолкнул застоявшийся воздух на выход в вытяжную трубу.
Отверстие вытяжной трубы необходимо монтировать под самым потолком, так как отработанный более теплый воздух устремляется вверх. Такое ее месторасположение будет способствовать постоянной очистке воздуха, без застоя в области потолка, а значит – и хорошей сохранности продуктов.
Вентиляционная труба вытяжки для обеспечения хорошей тяги поднимается выше конька или насыпи над потолком погреба, как минимум на 1500 мм.
Для системы проветривания чаще всего используют пластиковые трубы, предназначенные для проведения канализации. Для небольших помещений такого диаметра обычно бывает достаточно.
Если погреб располагают под гаражом или под другим хозяйственным помещением, то в качестве вытяжного отверстия, можно использовать входной люк.

В этом случае, делается две дверцы, одна утепленная — зимняя, а другая — в виде каркаса, с закрепленной на нем мелкой решеткой. Решетка необходима для того, чтобы в подвал не проскочили мелкие грызуны.

Утепленный люк снимают в летний период для постоянного проветривания погреба. Если же помещение над подвалом утеплено, то и в зимнее время можно проводить сеансы проветривания.

Вариант — погреб в подвальном помещении под домом

Устанавливая вентиляцию в погребе, находящимся под домом или гаражом, нужно предусмотреть то, чтобы изгибов и поворотов и у приточной, и у вытяжной трубы было как можно меньше. В идеале лучше добиться такого расположения, чтобы труба была абсолютно прямая.
Труба по всей своей длине должна иметь один диаметр, без расширений и сужений.
На улице приточная труба, если она располагается невысоко над землей, должна быть обязательно закрыта сеткой (решеткой), чтобы защитить погреб от проникновения грызунов или иных мелких животных и птиц.

Приточный патрубок, забранный решеткой

Рекомендовано в обе трубы установить регулирующие приток и отток воздуха заслонки, которые особенно необходимы в зимний период. Они помогают дозировать поступление холодного воздуха в сильные морозы и, соответственно, отток теплого, для поддержания необходимого микроклимата в погребе.

Зонтик для оголовка вытяжной трубы

Если оголовки труб расположены строго вертикально, их необходимо защитить от попадания вовнутрь атмосферных осадков, пыли и мусора, установив сверху металлический зонтик или дефлектор.

Дефлектор — выгоднее, так как он создает искусственное разрежение и повышает тягу

При использовании дефлектора, вокруг него создается область разряжения, и это явление способствует увеличению тяги.

Отрезок вытяжной трубы, находящийся на улице, должен быть хорошо утеплен, во избежание возникновения конденсата в холодный период года.

Виды систем вентиляции погреба

Существуют два базовых вида вентиляционных систем — это естественная и принудительная. А выбирается тот или иной вариант в зависимости от объема и планировки помещения подвала.

Естественная система вентиляции

Естественная вентиляция основана на разнице давления и температур в помещении и на улице. Эффективная работа во многом зависит от правильного месторасположения труб. Так, приточное отверстие должно находиться на высоте максимум в 250 ÷ 300 мм от пола, а вытяжное — ниже уровня потолка на 100 ÷ 200 мм. Размещать его еще ниже непозволительно, иначе потолок начнет сыреть.

Этой системы вентиляции может быть явно недостаточно для большого по объему помещения погреба, или же в том случае, если он состоит из нескольких комнат.

Видео: Естественная вентиляция в погребе под гаражом

Принудительная система вентиляции

В системе принудительной вентиляции имеются все те же каналы (трубы), но в них встраиваются вентиляторы для создания принудительного движения воздуха.

В самых простых системах принудительного типа вентилятор устанавливается на вытяжной канал. Таким образом, в помещении создается искусственное разрежение, способствующее активному поступлению свежего воздуха в погреб через приточное отверстие. Мощность выбираемого вентилятора будет зависеть от объема помещения.

Канальный вентилятор в кожухе

Поступают и по-другому – устанавливают вентиляторы и на приточный, и на вытяжной канал. Это бывает актуально в объёмных, сложных по конфигурации подвальных помещениях. Здесь обязательно потребуется помощь специалиста, чтобы рассчитать согласованность поступления и выхода воздуха, то есть диаметров каналов и мощности (производительности) установленных в них вентиляторов.

Видео: пример самодельной принудительной вентиляции погреба

Расчет диаметров вентиляционных каналов

При любом виде вентиляции очень важно правильно определиться с диаметрами труб. Алгоритмы расчёта, которыми пользуются профессиональные проектировщики, очень сложны, и приводить их полностью не имеет никакого смысла. Однако, при оборудовании вентиляции в небольшом частном погребе можно воспользоваться упрощенной методикой подсчета.

Так, с некоторыми допущениями, приемлемыми в данных условиях, можно считать, что для одного квадратного метра площади погреба требуется 26 квадратных сантиметров площади сечения вентиляционного канала. Так, можно для примера прикинуть, какой диаметр трубы нужен будет для погреба размерами 3 × 2 метра.

Находим площадь помещения:

S = 3 × 2 = 6 м²

Согласно указанному соотношению, для нее потребуется труба следующей площади сечения канала:

Т = 6 × 26 = 156 см²

Остается найти радиус трубы:

R = √ (Т / π) = √ (156 / 3,14) ≈ 7,05 см

Стало быть, диаметр приточной трубы:

Dп ≈ 14 см = 140 мм.

При условии, если в подвале устанавливается только приточная вентиляция, а роль вытяжной будет играть люк, то можно несколько увеличить сечение входного канала, установив трубу с диаметром 150мм.

Для гарантированного обеспечения воздухообмена принято устанавливать на вытяжной канал трубу с диаметром, на 10 ÷ 15%!б(MISSING)ольше, нежели на входе. В рассматриваемом примере можно на вытяжном канале установить:

Dв = Dп + 15%!=(MISSING) 140 + 21 ≈ 160 мм

Монтаж вентиляции

Проведя необходимые расчеты, учитывая все вышеописанные нюансы, можно переходить к монтажу вентиляции.

Примерное расположение приточной и вытяжной труб

Если система вентиляция устанавливается уже после постройки погреба, то в его потолке необходимо проделать отверстие для прохождения воздуховода.
Затем, через отверстие в погреб опускается труба, которая будет работать на вытяжку, ее закрепляют под потолком, не более, чем на 100 ÷ 150 мм ниже его поверхности.
На улице вытяжную трубу поднимают на высоту не менее 1500 мм над грунтом или над поверхностью крыши.

Приточная труба всегда располагается ниже

В противоположном углу погреба также проделывают отверстие в потолке или же стене, и в нее устанавливается и закрепляется приточная труба, которую опускают низко к полу. Она должна располагаться не ниже 200 мм от пола и не выше 500 мм.
На улице приточную трубу не следует делать очень высокой. Если она выходит через потолок, достаточно поднять ее на 200 ÷ 250 мм. Следует учитывать то, что чем ниже расположено заборное отверстие приточной трубы, тем выше разница давления на входе и на выходе, тем сильнее будет естественная тяга, а значит – и приток воздуха.
Если приточная труба выводится через стену, то на нее надевается вентиляционная решетка или пластиковый дефлектор.

Возможное расположение приточной трубы

В том случае, когда монтаж вентиляции для погреба проводится в доме, где установлены камин или печь, рекомендовано поднимать вытяжную трубу рядом с дымоходом, так как это активирует отвод отработанного воздуха из подвального помещения за счет большой разницы температур.

Точно регулировать процесс вентиляции помогут заслонки на трубах

На трубы внутри погреба для регулировки силы воздушных потоков рекомендуется устанавливать заслонки. Открытием их на нужный просвет в помещении регулируется интенсивность циркуляции, влажность и температура воздуха. Именно от наличия заслонки и правильного регулирования микроклимата в погребе будет зависеть, сохраняться ли заготовки в надлежащем состоянии долгое время.

После того, как система собрана, обязательно следует ее проверить на наличие нормальной тяги.

Чтобы проверить напор воздушного потока на входе, к приточной трубе нужно приложить листок тонкой бумаги. Если она начнет явственно колыхаться, значит, интенсивность поступления воздуха хорошая.
Другим способом проверить работу системы является направление дыма, который может исходить от зажженной в металлическом ведре бумаги. Достаточно будет пару старых газет, которую нужно зажечь, дать догореть до половины, а затем притушить до состояния тления.

Дополнительные действия для поддержания нормального микроклимата

Чтобы поддерживать в погребе комфортный для хранения продуктов микроклимат, следует периодически осуществлять следующие действия:

Для того чтобы содействовать понижению влажности в подвале, необходимо проводить его регулярное проветривание. Так, в летний период открываются все двери или люки и полностью открываются заслонки на отверстиях. Горячий летний ветер сделает свое дело — высушит и проветрит погреб. Ниже будут описаны другие, более эффективные способы принудительной просушки погреба.

Бывают случаи, когда необходимо наоборот — увеличить влажность в помещении хранилища. Тогда в погребе с помощью пульверизатора распыляют воду, посыпают пол влажными опилками или устанавливают ящик, наполненным влажным песком. Опилки и песок по мере надобности смачивают водой.

Просушка погреба

Процесс просушки погреба тоже можно отнести к вентиляционным мероприятиям, поэтому о них тоже следует иметь достаточное представление. Тем более, что существует несколько способов выполнения этой процедуры.

Как говорилось выше, все процессы просушивания проводят в летнее время, но дополнительно рекомендовано выполнить их еще один раз непосредственно перед закладкой в погреб овощей.

Если помещение сильно отсырело, то из него следует удалить все предметы «подвальной мебели» и ящики (лари) для хранения овощей. Их желательно просушить под прямыми солнечными лучами – их ультрафиолетовая составляющая будет отличным «лекарством» от плесни и грибка.

Все двери и люки открываются настежь, а если в подвале установлен вентилятор, то его тоже можно включить. Таким образом, погреб должен проветриваться в течение 3 ÷ 5 дней, и это станет предварительной подготовкой перед основными мероприятиями по осушке.

Первый способ – ящики с гигроскопичным веществом

В процессе просушки иногда можно обойтись совсем несложным методом. В погреб заносится ящик, наполненный негашеной известью или поваренной крупной солью. Эти компоненты недороги, отличаются высокой гигроскопичностью и отлично поглощают влагу. Мало того, они также дезинфицируют воздух и стены помещения.

Второй способ – старый метод со свечкой

Очень старым, популярным, чрезвычайно простым и доступным способом просушки является установка у вытяжной трубы горящей свечи. Ее нужно обязательно установить в железную емкость и на устойчивую подставку.

Простой и эффективный способ просушки — с помощью свечи

Свеча способствует созданию более интенсивной тяги в вытяжной трубе, поэтому циркуляция воздуха в помещении ускоряется, и обмен его происходит значительно чаще, чем при обычном режиме вентиляции.

Кроме свечи, для этой же цели может использоваться обычная спиртовка на жидком или на сухом топливе.

Ничуть не хуже получится и с использованием сухого спирта

Просушку таким способом продолжают несколько дней, в зависимости от того, насколько увлажнено помещение. Свечу или топливо в горелке по мере необходимости заменяют несколько раз — до получения желаемого результата.

Третий способ – металлическая жаровня

Более хлопотный, но не менее надежный способ быстрой просушки — при помощи импровизированной жаровни, которую можно изготовить из металлической емкости, например — из старого ведра.

Схема просушки с использованием самодельной жаровни

В нем делают несколько отверстий для увеличения тяги, а затем загружают в емкость дрова, желательно березовые, так как они способны создать благоприятный дезинфицирующий дым.

Можно создать и более сложную конструкцию с применением чугунной колосниковой решетки, которую устанавливают на кирпичи, подложенные по ее углам. Сверху решетки устанавливается ведро без дна, в которое также укладываются дрова и поджигаются. Преимущество этого способа в том, что колосник способен раскаляться докрасна, а затем медленно остывать, отдавая тепло в помещение. При этом увеличивается тяга, и соответственно — ускоряется воздухообмен.

Огонь должен гореть беспрерывно, как минимум 12 ÷ 14 часов, поэтому на эти процедуры нужно выделить целый день и заготовить достаточно много березовых дров.

Подъем жаровни для дозагрузки дров и опускание производят через люк с помощью тросика с крючком. Место для такого импровизированного «огороженного костра» должно быть заранее подготовлено, чтобы не создавалось никаких предпосылок пожара.

Четвертый способ – использование электронагревателей

Не слишком хлопотным можно назвать способ с использованием электронагревателей. Для этой цели подойдет любой из имеющихся в продаже приборов, но лучше всего использовать конвекторные или «ветродуйные» модели.

Электронагреватели помочь в просушке смогут, но это будет достаточно дорого

Обогреватель устанавливается посередине погреба для того, чтобы тепло равномерно распространялось по всей площади помещения.

При использовании этого способа нужно в полной мере понимать, что подобный процесс просушивания достаточно долог и, стало быть, дорог, поэтому нужно сразу рассчитать свои финансовые возможности.

Просушка погреба мощным теплогенератором достаточно популярна, так как этот способ очень эффективен. Его используют даже для просушки подвалов домов, переживших наводнение.

Тепловая пушка будет более эффективна

За счет теплового излучения и мощного потока, создаваемого вентилятором, погреб просыхает достаточно быстро. Прибор тоже работает от электричества, но такая просушка обойдется дешевле, так как пройдет гораздо быстрее. Впрочем, можно попробовать найти тепловую пушку, работающую и на пропане.

Пятый способ – обычный домашний вентилятор

Так как вентиляторы есть почти в каждом доме, их также часто используют для удаления из погреба излишней влажности. Вентилятор устанавливают в центре погреба и включают его на три ÷ пять дней. При этом все имеющиеся отверстия, двери или люки должны быть открыты настежь.

Шестой способ – переносная печурка

Используют для процедур просушивания подвальных помещений и обычные печки-буржуйки.

Дымоотводную трубу печи в этом случае подводят к вытяжному отверстию, и топят буржуйку в течение трех ÷ пяти дней. Воздухообмен в погребе при этом стремительно возрастает, что приводит к эффективной просушке помещения.

Можно на время просушки установить в погребе небольшую буржуйку

Если же в погребе нет вытяжной трубы, то этот способ использовать не имеет смысла, так как в помещении будет много дыма, но эффект просушивания будет совсем небольшой.

Гидроизоляционная обработка погреба

После просушивания погреба для максимально длительной сохранности достигнутого состояния помещения, поверхности стен и пола рекомендовано покрыть составами гидроизоляции.

Если стены выведены из бетона, то используется пропитка глубокого проникновения, которой обрабатывают поверхности в несколько слоев.

С каждым слоем она проникает вглубь бетонной плиты, закрывая все поры внутри ее, таким образом, создавая водонепроницаемую, но дышащую поверхность.

Покрывают высушенный погреб и рубероидом, который является отличным гидроизолятором.

Гидроизоляция пола в подвале рубероидом

В этом случае можно получить желаемый эффект, если материал будет настилаться на ровную поверхность. На нее наносится мастика, которая затем нагревается, а затем на нее клеится рубероид, создавая водонепроницаемые стены и пол.

Отличным гидроизоляционным экологически чистым материалом является глина.

Этот способ гидроизоляции помещения называют набивкой. Единственное требование к природному материалу для устройства пола и стен — это высокий процент жирности.

Набивка и затирка глиняного пола

— Для процесса понадобятся камни, которые укрепят пол погреба. Их насыпают на его поверхность, затем сверху них выкладывают раствор из глины с добавлением песка. Этот слой должен составлять не менее 100 ÷ 120 мм. Консистенция глиняного раствора должна быть достаточно густой.

— Глину распределяют по поверхности и утрамбовывают ее среди камней, создавая смешанное покрытие.

— Полностью уплотнив поверхность до ровного состояния, на нее засыпают слой крупнозернистого песка, толщина которого должна составлять 40 ÷ 60 мм. Песок также уплотняется трамбовкой – это делает поверхность еще более плотной. Остатки песка затем просто сметаются с пола. Если хочется добиться аккуратной ровной поверхности, то сверху она окончательно выглаживается с помощью специального инструмента для затирки.

— Глиняный пол сохнет долго — от 20 до 40 дней, поэтому эту работу нужно начинать в начале лета. Тогда погреб будет в полной мере готов к эксплуатации осенью.

Земляные стены тоже можно гидроизолировать глиной. На них при помощи небольших металлических скоб закрепляется сетка-рабица или обычная мягкая проволока. Затем на эту основу набрасывают глиняный раствор. Когда он подсохнет, наносится еще один слой, который разравнивается вручную или с помощью затирки, круговыми движениями.

Кроме этих гидроизолирующих материалов, используются и другие, но вышеперечисленные можно назвать самыми доступными и безопасными для помещения, где будут храниться продукты питания.

Устройство вентиляции в погребе необходимо, и лучше подумать об этом заранее, проведя ее монтаж еще при постройке хранилища. Если система будет установлена правильно, то можно избежать серьезных и долговременных процессов просушки, так как вполне достаточно будет обходиться обычным проветриванием.

Видео: как может быть устроена вентиляция в погребе

Вентиляция в теплице — это система мер для поддерживания температурного режима, влажности и восполнения углекислого газа для обеспечения успешного выращивания сельскохозяйственных культур. Задача выполняется путем обмена внутреннего воздуха с наружным. О способах проветривания теплиц поговорим в нашей статье.

Особенности вентиляционной системы теплицы

Вентиляция выполняет разные задачи, в зависимости от поры года и назначения процесса.
В летнее время она необходима для увлажнения и охлаждения воздуха. Тепличная рассада очень нежная, и повышенная температура может ее погубить. Например, при +32°C на помидорах не завязываются плоды, а +40°C не выдерживает ни одна культура. Также погибают и микроорганизмы, обитающие в теплице.
Летом очень часто применяют естественное проветривание, без использования механизмов. Его может оказаться недостаточно, и в строении появятся плесень, вредители, растения начнут болеть. Поэтому рекомендуется периодически проветривать помещение принудительно с помощью вентиляторов. Можно обойтись без них, если общая площадь проемов дверей и форточек буде превышать 20% стен.
Зимой через щели в строение проникают холодные потоки, вредные для рассады. Поэтому осенью тщательно заделываются все щели и зазоры, а центральную дорогу в строении углубляют. Однако и в эту пору года необходимо вентилировать помещение, чтобы избавиться от влажного воздуха, негативно влияющего на рост растений и провоцирующего различные заболевания. Также проветривание позволяет избавиться от запотевания и конденсата на стенках.
Процедуру выполняют при наличии в теплицах вентиляторов, которые можно использовать для улучшения циркуляции теплого воздуха от приборов отопления. Процесс проводят в течение 5-10 минут, при закрытых окнах и дверях.
Существует несколько вариантов устройства вентиляции в теплице:

  • Естественная, через форточки и двери. Открываются проемы вручную.
  • Принудительная. Осуществляется с помощью вентиляторов, которые подают прохладный воздух в помещение или отбирают теплый из него.
  • Автоматизированная система. Состоит из различных механизмов, которые обеспечивают проветривание теплицы без вмешательства человека. Могут быть электрическими, гидравлическими, пневматическими, биметаллическими и др.

Естественная вентиляция в теплице

Считается самым простым и доступным вариантом проветривания строения через двери и форточки. Перед тем как сделать вентиляцию теплицы, рекомендуем ознакомиться с наиболее популярными охлаждающими системами.

Вентиляция через двери

Циркуляция происходит за счет перемещения воздуха из теплого помещения наружу и холодного снаружи внутрь. Если разница в температурах небольшая, поток движется очень медленно, что исключает появление сквозняков. Для контроля параметров воздуха используют термометр и гигрометр. По их показаниям вручную открываются и закрываются фрамуги, по много раз в день.
Чтобы автоматизировать процесс, можно установить специальное оборудование, которое вместо вас будет выполнять эту работу в любой день и час. Для этого необходимо приобрести соответствующие электромеханические устройства исполнительного действия и настраиваемые датчики. Обычно они уже предусмотрены в механизмах. Изделие срабатывает, когда температура достигнет заданного значения. Также популярны гидравлические и пневматические устройства, которые легко собрать самостоятельно.
Простейший способ проветривания теплицы осуществляется через расположенные в торцах помещения двери. Если их одновременно открыть, то в помещении появляется движение воздуха от одного торца к другому, и строение охлаждается.
Однако на растениях быстрая смена температуры плохо сказывается, и они начинают болеть. Чтобы ослабить влияние сквозняка, посредине строения делают дорожку, по которой пройдет основной поток воздуха. На культуры, расположенные по бокам теплицы, сквозняк окажет меньшее влияние.
Также рекомендуется открывать проемы в безветренную погоду и только днем. Такой вариант вентиляции может оказаться полезным рассаде, которая предназначена для пересадки в отрытый грунт. Высадка под открытое небо окажется менее болезненной.

Вентиляция через форточки

Если форточки расположены в торцах строения, то вентиляция через них во многом сходна с проветриванием предыдущим способом, но имеет свои особенности:

  1. Фрамуги легче устанавливать, чем двери. Они не требуют герметизации, т.к. вода не заливает щели между форточкой и каркасом.
  2. Для получения хорошего результата необходимо размещать проемы как можно выше. Прохладный воздух проникает в строение сверху вниз, двигаясь к центру, без образования сильных сквозняков.
  3. Следует помнить, что чем меньше размеры форточки, тем больше скорость потока. Оптимальной считается суммарная площадь проемов не менее 20% от общей площади поверхности. При таких параметрах на растения действуют минимальные температурные нагрузки.
  4. Также уменьшают сквозняки дополнительные проемы на боковых стенах. Воздух поступает внутрь с разных сторон, перемешивается, но не движется в одну сторону.
  5. Классическое размещение форточек — в крыше. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается в постройку. Никаких сквозняков не образуется, и на посевы не действуют температурные нагрузки. Главные достоинства этого метода: незначительные энергозатраты, высокая эффективность, отсутствие вредного воздействия на растения. Однако у него есть недостатки, связанные с верхним расположение форточек. Их трудно закрывать-открывать в ручном режиме, поэтому приходится использовать дорогостоящие механизмы — цепные приводы, моторедукторы и т.д.

В пленочных теплицах часто боковые стены можно полностью открывать. Такой вариант идеален для рассады. Днем растения почти ничего не защищает, и они закаляются от перепадов температур, а ночью после опускания пленки рассада закрыта от переохлаждения.

Пневматика для естественной вентиляции

Чтобы не тратиться на дорогое оборудование, можно автоматизировать устройство своими руками. Рассмотрим конструкцию, которая рассчитана на форточку, открывающуюся горизонтально.
Для этого понадобятся такие детали: бак емкостью 30 л, камера для мяча, труба или шланг, с помощью которой отдельные элементы соединяются в одну систему.
Работа выполняется в такой последовательности:

  • На форточку закрепите рычаг, через который будет передаваться усилие для ее открывания и закрывания. Он должен быть с регулировкой, позволяющей фиксировать раму под разными углами.
  • Настройте фрамугу таким образом, чтобы она самостоятельно закрывалась.
  • Между рычагом и каркасом теплицы установите футбольную камеру и закрепите в таком положении, чтобы при наполнении воздухом форточка открывалась.
  • Соедините шлангом камеру с бочкой, которая должна располагаться посредине строения.
  • Заделайте все отверстия в емкости.

Под действием высокой температуры в бочке начнет подниматься давление и воздух будет перемещаться в камеру. При расширении она передвинет рычаг и поднимет фрамугу. После охлаждения форточка под своим весом закроет проем.

Гидравлика для естественной вентиляции

Для конструкций, открывающихся вертикально, можно применить гидравлическое устройство. В его состав входят два сообщающихся сосуда, один из которых находится снаружи, другой — в помещении. Последний соединен с форточкой рычагом. Всю систему в холодном состоянии необходимо установить в равновесии, при котором фрамуга закрыта.
Принцип работы конструкции следующий:

  1. Высокая температура внутри теплицы нагревает жидкость.
  2. Она расширяется, перетекает в емкость снаружи.
  3. Система из двух банок теряет равновесие, поэтому ничего не мешает форточке открыться.
  4. При охлаждении воздуха все возвращается обратно.

При выборе гидравлической конструкции заводского изготовления обращайте внимание на такие моменты:

  • Изделие рассчитано на определенный вес, поэтому перед покупкой выясните у продавца, может ли механизм поднять вашу форточку, и на какой угол.
  • Каркас теплицы часто не выдерживает большую нагрузку, поэтому необходимо узнать, сможет ли он удержать гидравлическое приспособление.
  • Также следует определить диапазон температурной регулировки на устройстве и сравнить со своими требованиями.
  • Обращайте внимание на цену. Приспособления хорошего качества стоят недешево, а их надо столько же, сколько и форточек.

Гидравлическое приспособление можно сделать самостоятельно. Для сборки устройства понадобятся: 2 стеклянные банки на 3 и 0,8 л, 2 крышки — закаточная и пластмассовая, трубки — жесткая (медная) и мягкая (резиновая или пластиковая), небольшая рейка, мягкая проволока.
Выполните следующие операции:

  1. Налейте в трехлитровую банку воду и закатайте жестяной крышкой. Проденьте сквозь отверстие медную трубку и опустите до положения, при котором останется зазор 3 мм над дном.
  2. Закрепите емкость выше форточки.
  3. В меньшую емкость также налейте жидкость и закройте полиэтиленовой крышкой. В нее вставьте медную трубку и тщательно заделайте все щели.
  4. Закрепите емкость к верхней перекладине фрамуги с помощью проволоки и гвоздя. Снаружи прибейте брусок, который будет служить противовесом. Он должен уравновесить нагрузку на форточку от банки с водой.
  5. Соедините медные трубки на емкостях мягкой трубкой.

При изменении температуры воздух начнет расширяться и вытеснит воду в нижнюю емкость. Вес банки увеличится, она надавит на рычаг и откроет окно.
Гидравлическая система достаточно надежная и не требует постоянного присмотра. Однако она срабатывает с опозданием на 20-30 минут после изменения температурного режима, что может оказаться губительным для рассады.

Другие устройства для естественной вентиляции

Для организации вентиляции в теплице естественного типа можно использовать и такие аппараты:

  • Биметаллические приспособления. Конструкция состоит из рычага и двух биметаллических пластин с различными коэффициентами расширения. Принцип работу устройства следующий: при повышении температуры одна из пластин деформируется и открывает форточку. При понижении элемент выравнивается, и рама возвращается обратно. Система очень простая, но имеет недостатки: трудно рассчитать, на какую величину деформируется пластина при нагревании.
  • Форточка-автомат. Это новое направление в обустройстве вентиляции в теплице. Основным элементом в изделии выступает цилиндр с поршнем, в который налито масло. При нагревании масло расширяется, перемещает поршень и закрепленную к нему фрамугу. Жидкость не сжимается, поэтому при расширении устройство может передвинуть довольно тяжелую конструкцию. Отличается от других конструкций простотой и низкой ценой.
  • Электрические устройства. Такие автоматы обладают высокой чувствительностью, удобной регулировкой и неограниченной мощностью. Приборы регулировки небольшие, их легко разместить в любом месте строения. Аппарат можно настроить на любой алгоритм работы. Однако электрическая система ненадежная и зависит от бесперебойности системы. Отключение сети летом на несколько часов может стать причиной гибели всего урожая. Поэтому в теплице всегда необходимо предусмотреть автономные источники питания — аккумуляторы с подзарядкой от солнечных батарей.

Принудительная вентиляция теплицы

Принудительная вентиляция необходима в том случае, если естественная не может снизить температуру ниже +28 градусов. Она отличается искусственным перемещением воздушных масс. Такой способ рекомендуется использовать в больших теплицах. Стандартные постройки размером 6×3 м проветриваются естественным способом.

Выбор вентилятора

Основным элементом системы принудительного проветривания является вентилятор, чаще всего осевой «аксиальный» с лопастями, предназначенный для установки на плоские горизонтальные или вертикальные поверхности. Для функционирования устройства в автономном режиме используют терморегулятор.
Вентилятор выбирается в зависимости от площади теплицы и мощности.
При покупке обращайте внимание на такие моменты:

  1. Скорость движения воздуха в помещении не должна превышать 1,9 м/с.
  2. Нормальная кратность аэрации — 50-60 раз в час. При расчетах можно воспользоваться такими пропорциями: при объеме помещения 40 м3 вентилятор должен иметь производительность 2000 м3 в час.
  3. Всегда покупайте изделие с запасом по мощности.
  4. В небольших постройках можно использовать бытовые приборы, например, такие, которые используются в туалетах. Они выпускаются во влагозащищенном исполнении.
  5. Желательно, чтобы агрегат был оснащен регулятором скорости, с помощью которого можно корректировать производительность в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Определение мощности вентилятора

При расчете вентиляции в теплице необходимо учитывать такие моменты:

  • Степень вентиляции зависит от сезона и погоды.
  • Летом воздух в теплице должен полностью меняться в течение 1 минуты.
  • Зимой 20-30% свежего воздуха достаточно для проветривания, и при этом растения не замерзнут.

Чтобы определить мощность вентилятора, существует много формул, отличающихся точностью и сложностью. Наиболее простой методикой считаются следующие расчеты:
А = V * С * К, где:
А — производительность аппарата (м3/час);
V — объем теплицы (м3);
С — кратность воздухообмена (час), обычно одна смена в минуту, 60 в час;
К — коэффициент потерь (при наличии фильтра на вентиляторе), в случае использования угольного фильтра К = 1,25, т.к. падение эффективности устройства равно 25%.
В качестве примера рассчитаем мощность вентилятора для теплицы размером 1,2х2,4х2,5 м. Перемножив значения, определим объем V = 7,2 м3.
А = 7,2 * 60 * 1,25 = 540 м3/час
Эта величина и определяет минимальную производительность агрегата. Чтобы оставался запас на непредвиденные ситуации, рекомендуется изделие брать с мощностью на 25% больше.
Для зимней вентиляции необходим вентилятор малой мощности, поэтому выбранное устройство должно быть многоскоростным, чтобы использовать в любую пору года.

Правила монтажа принудительной системы вентиляции

Чтобы вентилятор работал с наибольшей эффективностью, необходимо знать правила размещения изделия и устройство всей системы.
Теплица быстро проветрится, если выполняются такие условия:

  1. Вентилятор должен располагаться в самой высокой точке помещения, к которой поднимаются теплые горячие потоки. Это может быть крыша или боковая стенка.
  2. В больших теплицах изделия размещают с торцов помещения. В дачных постройках их крепят над дверью.
  3. Рекомендуется покупать изделия с жалюзями для защиты от внешнего воздействия, а также для закрытия проемов при неработающих электродвигателях.
  4. В помещении, где планируется установить вентилятор, должно быть отверстие для циркуляции воздуха. Выполняют его на противоположной стороне. В зимних конструкциях это может быть форточка, открывающаяся вручную. В летних оставляют небольшой проем, который закрывают мокрой тряпкой.
  5. Качество проветривания контролируют несколькими датчиками, размещенными в разных местах теплицы.
  6. В больших строениях вентилятор можно устанавливать внутри помещения. Он перемешивает холодный и теплый воздух, создает ламинарное движение, что предупреждает ряд заболеваний у растений.
  7. Для автоматического включения электродвигателя в систему вводят терморегуляторы или датчики влажности. Влагостойкий термостат должен срабатывать при температуре +28-30 градусов.

Как сделать вентиляцию теплицы — смотрите на видео:

Если вы занимаетесь выращиванием ранних культур, необходимо серьезно отнестись к вентилированию строения, без которого невозможно вырастить большинство сельскохозяйственных культур. Несложно смонтировать вентиляцию в теплице своими руками, изучив наши рекомендации и потратив средства только на автоматизацию процесса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *